Voici dix idées cadeaux qui sauront plaire à tout amateur ou professionnel du vin. Ne vous inquiétez pas outre mesure si le récipiendaire de votre cadeau possède déjà tel ou tel accessoire : la grande majorité des amateurs sont également collectionneurs et ils apprécieront l’opportunité que vous leur donnez d’enrichir leur collection d’accessoires, particulièrement en ce qui a trait aux objets allant au-delà des besoins de base.

1. Tire-bouchon (10 $ à 300 $)

Un bon tire-bouchon facilite grandement l’extraction du bouchon de liège. On trouve sur le marché une multitude de modèles de tire-bouchon, allant du simple au sophistiqué.

Un modèle très populaire auprès des amateurs et professionnels du vin est le « sommelier » à double leviers. On en trouve des spécimens simplistes qui font très bien l’affaire tels que ceux distribués sous la marque Trudeau; on peut les acheter un peu partout, dans une gamme de prix variant de 10 $ à 30 $.

Si vous désirez plutôt offrir un tire-bouchon de collection, je vous suggère ceux de la marque Laguiole, lesquels sont fabriqués à la main et dont le manche peut être constitué de matériaux aussi variés que la pointe de corne, l’os, le liège, l’inox et le bois précieux incluant l’ébène. Objets de luxe, ils sont élégants, efficaces et résistants; ils se détaillent entre 200 $ et 300 $.

Un autre excellent modèle d’ouvre-bouteille est celui qu’on appelle « bilame », « à lames » ou « tourne-bouchon ». Les deux lames, l’une plus courte que l’autre, s’insèrent entre le goulot de la bouteille et le bouchon de liège que l’on tire ensuite avec un mouvement de rotation. Malgré qu’il requière un peu plus de dextérité, le bilame est idéal pour les amateurs de vieux vins qui craignent que le bouchon de liège fatigué s’effrite sous l’action d’un traditionnel tire-bouchon à vrille. Les bilames sont typiquement vendus entre 30 $ et 45 $ l’unité.

Ou alors, vous pourriez choisir un modèle plus élaboré, tel qu’un tire-bouchon électrique ou alors de type « oreilles de lapin ». Ceux-ci se détaillent aux alentours de 100 $. Certains amateurs les adorent mais ils requièrent un espace de rangement plus grand que les modèles précités.

2. Sabre (250 $ +)

Oui, vous avez bien lu, un sabre. La tradition cérémoniale consistant à ouvrir les bouteilles de champagne à l’aide d’un sabre est née en 1812 sur les champs de batailles français pour célébrer les victoires. Cette technique consiste à glisser rapidement la lame le long de la bouteille de verre vers le goulot qui aura été préalablement dépouillé de son muselet; l’impact de la lame sur le rebord du goulot produit une cassure nette du verre et la pression à l’intérieur de la bouteille (soit l’équivalent de cinq atmosphères) assure qu’aucun morceau de verre, aussi petit qu’il soit, ne s’insère dans la bouteille. Ouvrir une bouteille de champagne au sabre (d’où l’expression « sabrer le champagne ») impressionne la galerie à tout coup, bien que je ne conseille pas de le faire au-dessus de vos tapis persans! On peut trouver chez les détaillants spécialisés en accessoires du vin de magnifiques sabres à champagne sous la marque Laguiole. La compagnie canadienne Goute/GMMC distribue également de très beaux spécimens en corne de buffle ou de cerf sous la marque Del Ben. Il faut compter au moins 250 $.

3. Rafraîchisseur à vin (20 $ à 300 $)

La température de service du vin est un élément crucial pour les œnophiles. Le seau à glaçons est la méthode traditionnelle pour refroidir rapidement le vin. On en trouve plusieurs modèles sur le marché, souvent en acier inoxydable et parfois en cristal, dont le prix de détail varie de 40 $ à 300 $. Le seau à glaçons requière toutefois d’avoir sous la main des glaçons en tout temps. À considérer également que, lorsqu’on laisse la bouteille prête à boire dans le seau plus de vingt minutes, la température du vin descend sous la barre des dix degrés Celsius, ce qui est trop froid pour la plupart des vins blancs et mousseux. De plus, pour ceux qui collectionnent les étiquettes, ce mode de refroidissement peut les endommager.

C’est pour cela qu’on favorise de plus en plus le sac réfrigérant, lequel ne requiert pas de glaçons et se conserve au congélateur. Le sac réfrigérant sert autant à maintenir la température fraîche des vins blancs qu’à rafraîchir les vins rouges. Il existe une multitude de sacs réfrigérants, généralement peu dispendieux à moins de 20 $ et largement distribués dans le commerce de détail. Vacu Vin fabrique également un refroidisseur à vin « rapid ice » (sans glaçon) qui refroidit le vin en quelques minutes; il se détaille aux alentours de 45 $.

Il existe deux autres options efficaces pour le service du vin. D’abord, le rafraîchisseur à vin instantané de la compagnie canadienne Ravi. Celui-ci est un accessoire que l’on conserve au congélateur jusqu’au moment de servir le vin. On l’installe alors sur le goulot de la bouteille; en versant le vin dans le verre, il se refroidit à la bonne température de service. Ravi propose un refroidisseur pour le vin blanc et un autre pour le vin rouge, aux températures adaptées, que l’on trouve chez plusieurs détaillants d’accessoires de vin au prix de 50 $ l’unité.

Corkcicle est un autre accessoire qui se garde au congélateur jusqu’au service du vin. L’accessoire s’insère directement dans la bouteille de vin, permettant ainsi de conserver le liquide à sa température de service idéale pendant une période variant de 45 à 60 minutes. Le Corkcicle se détaille environ 25 $ l’unité.

4. Thermomètre (25 $ à 60 $)

Le thermomètre est un accessoire utile pour vérifier la température du vin. Il existe plusieurs modèles sur le marché. Certains se présentent sous forme de sonde que l’on introduit dans la bouteille, avec affichage numérique de la température, dans une gamme de prix variant de 25 $ à 60 $. D’autres thermomètres ressemblent à un bracelet que l’on fixe autour de la bouteille, se détaillant aux alentours de 25 $. Finalement, pour moins de 50 $, vous pouvez acquérir un modèle utilisant la technologie infrarouge pour mesurer la température du vin à l’intérieur de la bouteille, sans contact direct avec le liquide.

5. Carafe (35 $ +)

Il existe sur le marché plus de formes de carafe que je ne saurai compter, dans toutes les gammes de prix. Mon billet sur la décantation et le carafage du vin passe en revue les éléments importants de la sélection et de l’utilisation des carafes. Si je devais me limiter à deux suggestions de carafes à donner en cadeau, je choisirais subjectivement les deux marques suivantes : Riedel et Frio.

Riedel est l’un des verriers les plus respectés dans le monde du vin. La compagnie autrichienne fut la pionnière dans le design du verre adapté aux caractéristiques du vin. Elle est également passée maître dans le design de carafes stylisées cherchant à répondre aux normes esthétiques très élevées des amateurs de vin. Riedel encourage l’utilisation des carafes autant pour les vins jeunes que vieux, rouges ou blancs et même les effervescents. Cela explique que l’entreprise commercialise aujourd’hui plus d’une quarantaine de carafes, dont plusieurs sont taillées à la main et soufflées en bouche. Leur prix de détail varie de 35 $ à 500 $ l’unité.

La carafe Frio, pour sa part, est idéale pour le carafage du vin blanc ou rosé; son design unique permet de maintenir le vin à une température fraîche tout au long du repas. En effet, la carafe Frio possède un creux à la base qui permet de loger un petit récipient en verre que l’on remplit de glaçons. On peut ajuster la quantité de glaçons selon la température du vin désirée. On peut également utiliser la carafe Frio pour le service du vin rouge; dans ce cas, on retire simplement la base. La carafe se détaille à environ 70 $ (base incluse).

6. Aérateur (30 $ à 120 $)

Les aérateurs à vin sont très populaires de nos jours. Ceux-ci remplacent en quelque sorte les carafes et ils permettent au vin de « respirer ». Lorsqu’on désire qu’un vin respire, en fait, on veut qu’il soit exposé à l’air : l’oxygène qui entre en contact avec le vin permet à ses arômes de s’ouvrir et de mieux s’exprimer. Est-ce que tous les vins bénéficient de ce processus d’oxygénation ? Non, pas nécessairement : les aérateurs donnent les meilleurs résultats avec les jeunes vins rouges, car le processus d’oxygénation permet non seulement d’ouvrir leur bouquet mais surtout d’attendrir leurs tanins. Ceci étant dit, les aérateurs donnent aussi de bons résultats avec certains vins blancs et spiritueux; ils ne sont toutefois pas conçus pour les effervescents.

Decantus

Il existe plusieurs marques d’aérateurs sur le marché (trop pour tous les nommer); la plus connue est certes Vinturi. Leur aérateur est vendu avec ou sans support et il est adapté soit au vin blanc ou au vin rouge. Le prix de détail varie de 50 $ à 100 $ l’unité.

Un autre aérateur de qualité est le Decantus de la compagnie canadienne Vinearius. Celui-ci est l’aérateur officiellement endossé par L’Association canadienne des Sommeliers professionnels. Il se vend avec ou sans support, entre 100 $ et 120 $ l’unité.

Trudeau offre également une version simpliste et plus économique, l’Aroma, qui, étonnamment, fait très bien l’affaire aussi : on le trouve un peu partout au prix de 30 $ l’unité.

7. Entonnoir avec filtre (20 $ à 200 $)

Entonnoir Tête de Bacchus, par Royal Selangor

L’entonnoir avec filtre (aussi appelé corne) est un outil indispensable pour les amateurs qui apprécient le vieux vin. L’entonnoir avec filtre, généralement en acier inoxydable ou en étain, est utilisé lorsqu’on décante un vin pour lui retirer le dépôt qui se forme parfois avec le passage du temps, surtout dans les vins rouges et les portos millésimés. L’entonnoir sert également à aérer le vin. On trouve sur le marché des spécimens simples qui font très bien l’affaire aux environs de 20 $ l’unité. Si vous désirez offrir un modèle plus raffiné, je vous suggère ceux de la marque Royal Selangor, lesquels sont de réelles œuvres d’art. Ceux-ci se détaillent entre 70 $ et 200 $ et on peut les trouver chez les bons détaillants d’accessoires de vin.

8. Verre à dégustation noir (25 $)

Un grand plaisir de l’amateur de vin qui cherche à perfectionner ses techniques d’analyse et sa « mémoire olfactive » est de participer à des dégustations « à l’aveugle » (lors desquelles l’identité du vin est cachée). Puisque la couleur du vin est un indice important sur l’âge du vin et son encépagement, les dégustateurs prennent plaisir à se faire servir du vin dans des verres noirs qui dissimulent sa couleur. Je recommande les verres « Authentis Blind Tasting » du verrier Spiegelau, à 25 $ l’unité, lesquels ont une forme de calice mieux adaptée à la dégustation que d’autres marques moins dispendieuses.

9. Pompe à vide (20 $ à 35 $)

Lorsque le vin est tiré, il faut le boire. Traduction : le vin dépérit lorsqu’il est exposé trop longtemps à l’oxygène. De nos jours, ce dicton n’a plus lieu car la pompe à vide nous permet d’étirer le plaisir de la dégustation sur plusieurs jours. Le principe est simple : la pompe à vide aspire une grande partie de l’air restant dans la bouteille de vin entamée (à noter qu’il reste toujours un peu d’air, donc l’effet protecteur est limité). Le modèle le plus populaire est le Vacu Vin, que l’on trouve un peu partout. Il est souvent distribué avec deux bouchons réutilisables adaptés à toutes les formes de bouteilles.

D’autres marques populaires sont offertes par Le Creuset, Peugeot et Trudeau. Les modèles mécaniques de pompe à vide (avec lesquels vous extrayez l’air de la bouteille à la force de vos biceps) se détaillent de 20 $ à 35 $. Les paresseux seront heureux d’apprendre qu’il existe des modèles électriques au prix de 30 $.

10. Bouchon à effervescent (10 $ à 15 $)

Alors qu’un bouchon traditionnel utilisé avec les pompes à vide est conçu pour extraire l’air de la bouteille de vin, un bouchon à effervescent, au contraire, cherche à conserver  le gaz carbonique (l’effervescence) à l’intérieur des bouteilles. Les modèles les plus populaires sont distribués sous les marques Trudeau et Vacu Vin, se détaillant généralement entre 10 $ et 15 $ l’unité.

Mon système de notation sur une échelle de 20 points se définit comme tel :

0-10 points — le vin affiche un défaut évident – en règle générale, je ne commente pas ces vins sur mon blog.

11-14 points — le vin est quelque peu déficient au plan qualitatif; malgré cela, si le prix vous convient, il peut vous apporter du plaisir.

15-16 points — cuvée bien vinifiée qui mérite votre attention si le prix vous convient.

17-18 points — cuvée hautement recommandable peu importe la plage de prix.

19-20 points — fabuleuse expérience bachique qui génère des émotions et qui laisse des souvenirs indélébiles.

Vins blancs

FRANCE

♥ Pouilly-Fuissé « Sur La Roche » 2009, Michel Delorme, Bourgogne (30 $) – Voilà un sublime chardonnay structuré, équilibré et élancé. Parfumé à la pomme verte et ponctué de succulentes notes minérales et beurrées, ce bourguignon charme par son élégance et sa race. Quelle belle expression du terroir! Il s’impose comme mon Coup de cœur blanc parmi les nouveaux arrivages du 27 octobre. 18/20

Pessac-Léognan 2009, Château de Cruzeau, Bordeaux (28 $ / nd SAQ) – Cet assemblage typiquement bordelais de sauvignon blanc et de sémillon se démarque par ses odeurs enchanteresses de citron et de pamplemousse rose. Appuyée d’une acidité pondérée, la bouche est épurée et nette, affichant un savoureux centre de fruit croquant qui se poursuit allégrement jusqu’à une finale rehaussée de rafraîchissantes tonalités de pamplemousse rose. Cette fiole mise sur la pureté du fruit et une droiture au palais incontestablement séduisante. Plaisir garanti. 17/20

Costières de Nîmes « Cuvée Tradition » 2011, Mas des Bressades, Vallée du Rhône (15 $ / 16 $ SAQ) – Cet assemblage réussi de grenache blanc, de roussanne, de marsanne et de viognier révèle un bouquet infusé au fruit jaune à noyau traversé d’un fin filet minéral, le tout se prolongeant langoureusement au palais sur un ensemble superbement crémeux. Ce vin magnifiquement net et texturé se distingue par la finesse de ses saveurs et sa personnalité pleine d’assurance. Un beau vin d’appellation. 17/20

NOUVELLE-ZÉLANDE

Sauvignon Blanc 2011, Kim Crawford, Marlborough (10 $ pour 375 ml / 10 $ SAQ) – Cette délicieuse fiole révèle un nez séducteur où se chevauchent des parfums d’agrumes et d’herbe fraîchement coupée. La bouche, harmonieuse et rafraîchissante, est relevée d’une vive acidité, ce qui donne au vin une poigne du tonnerre. Le tout se poursuit sur une glorieuse finale aux jolis échos des arômes. 16/20

Vins rouges

AFRIQUE DU SUD

Cabernet Sauvignon 2009, Meerlust, Stellenbosch (29 $) – Le bouquet de cet attrayant « cab » dévoile un délectable profil aromatique porté sur le cassis et le chêne toasté. Moyennement corsé, modérément tannique et de style indéniablement sud-africain avec sa finale « brûlée », ce Meerlust affiche un ensemble équilibré, soigné et très persistant. Cette sérieuse cuvée sud-africaine, débordante de personnalité, est un bel exemple de l’excellent niveau qualitatif dont est capable l’Afrique du Sud. Hautement recommandable. 17/20

CHILI

Cabernet Sauvignon « Reserva de Familia » 2009, Santa Carolina, Vallée de Maipo (18 $) – À l’olfactif, on découvre des parfums typiques de prune, de groseille et de grillé bien dosé. La bouche, friande, moyennement corsée et modérément tannique, révèle une honorable allonge des saveurs. Se distinguant par ses proportions classiques et la qualité irréprochable de sa matière fruitée, ce vin s’avère une belle introduction au cabernet sauvignon « version chilienne », tout en offrant un rapport qualité-prix supérieur. 16/20

FRANCE

Morgon 2009, Château des Jacques (Louis Jadot), Beaujolais (24 $ / nd SAQ) – Morgon compte parmi l’un des dix crus du Beaujolais et produit des vins à base du cépage gamay; les crus du Beaujolais sont typiquement plus structurés et plus élégants que les Beaujolais génériques. Cette délectable fiole de Jadot se démarque par ses senteurs de framboise agrémentées d’accents de groseille noire, de gibier et de rose. Au palais, on se laisse séduire par un vin frais et plutôt léger, sans qu’il soit dénué de matière ni d’expression aromatique, aux jolis rappels fruités en finale. Voilà une cuvée de choix pour (re)découvrir cette appellation mésestimée. 18/20

Haut-Médoc 2009, Château Sénéjac, Bordeaux (29 $ / 27 $ SAQ) – Le bouquet de ce bordelais est doté de parfums de groseille noire et de grillé bien dosé, lesquels s’étalent sur une bouche structurée et droite, encadrée de tanins un peu sévères pour le moment. Encore terriblement ancré dans sa jeunesse, ce vin issu « d’un millésime du siècle » mérite une garde au cellier d’au moins cinq ans; c’est alors qu’il dévoilera tous ses secrets. 17/20

Côtes-du-Rhône « Saint-Esprit » 2010, Delas, Vallée du Rhône (16 $) – Le nez de cette cuvée rhodanienne est porté sur les petits rouges, traversé d’un filet de violette et d’alcool. Moyennement corsé et modérément tannique, cette syrah assemblée avec un peu de grenache dévoile une matière friande, une texture fraîche et du tonus au palais. Un bon vin de tous les jours. 15/20

GRÈCE

Grande Réserve 2006, Cavino, Nemea (15 $) – Cette fiole à base du cépage indigène agiorgitiko exhale de douces odeurs de cerise accentuées de tonalités florales. Le palais, à la fois sec et dodu, révèle une belle matière fruitée et une fine trame tannique. L’agiorgitiko est, selon moi, un cépage méconnu qui mérite amplement d’être découvert et qui, d’autant plus, aide à renforcer la réputation d’excellence de l’industrie vinicole grecque. 15/20

ITALIE

♥ Brunello di Montalcino 2007, Fattoi, Toscane (35 $) – Le bouquet enchanteur de ce magnifique vin de sangiovese est parsemé d’arômes avenants de baies des champs, ponctués de discrètes notes fumées. Il déploie en bouche une belle fraîcheur et des tanins granuleux. Sa structure à la fois solide et élégante le promet à un long et bel avenir bien qu’il soit d’ors et déjà accessible. Voilà une interprétation irréprochable du Brunello : j’en fais ainsi mon Coup de cœur rouge parmi les nouveaux arrivages du 27 octobre. 18/20

Solaia 2009, Antinori, Toscane (252 $ / 247 $ SAQ) – Antinori est l’un des vignerons les plus respectés d’Italie, sinon du monde, et son Solaia est l’un de ses produits haut de gamme. Composé surtout de cabernet sauvignon, assemblé avec 20 % de sangiovese et 5 % de cabernet franc, le Solaia a été « déclassé » de la catégorie DOC (Denominazione di Origene Contrallata) parce qu’il est vinifié principalement avec un cépage français; il doit ainsi afficher sur son étiquette la nomination moins prestigieuse d’IGT (Indicazione Geografica Tipica). Cela importe peu, le Solaia étant considéré un « Super-Toscan », un surnom donné à ces vins « non-conformistes » mais qui dévoilent un niveau qualitatif mondialement reconnu. La version 2009 du Solaia est superbement infusée à la prune, à la cerise, à la myrtille et au chêne judicieusement grillé. La bouche moyennement corsée est appuyée de tanins fins mais encore juvéniles. Voilà un vin de qualité remarquable et à l’aube de sa longue vie; il est néanmoins réservé aux riches collectionneurs d’étiquettes prestigieuses. 18/20

NOUVELLE-ZÉLANDE

Pinot Noir « Jane Hunter » 2010, Hunter’s, Marlborough (22 $) – Ce pinot noir semble délicatement aromatisé à la framboise et imprégné d’un soupçon de cuir animal. Léger, sans toutefois être dénué de matière, et saupoudré de tanins fondus, ce pinot noir néo-zélandais s’avère rassasiant dans l’ensemble et convivial à la table. 17/20

Syrah « The Barnstormer » 2010, Alpha Domus, Hawkes Bay (23 $) – Le nez très volubile de cette syrah met en relief la qualité indéniable de son fruit. Son nez charmeur explose de senteurs de groseille, de poivre noir moulu et d’encens. La bouche, merveilleusement ficelée, se termine sur des réminiscences prononcées de poivre noir. Quelle belle découverte! 16/20

Vins mousseux

FRANCE

Brut Grand Vintage 2002, Moët & Chandon, Champagne (82 $ / nd SAQ) – Arborant une couleur profondément dorée et une mousse de bonne densité, ce Champagne, issu d’un superbe millésime, séduit d’emblée avec ses riches émanations de compote de pomme et de pâtisserie. La bouche, moyennement corsée et d’une excellente allonge, révèle un tempérament distingué, une précision exemplaire des saveurs et, en bout de ligne, un charme fou. Une référence incontournable en matière de grand Champagne millésimé. 18/20

Dès ce moment, afin de s’assurer que le précieux nectar se bonifie et s’épanouisse en beauté au fil des ans, il est primordial de recréer les conditions idéales de garde du vin, soit : une température fraîche et constante; une hygrométrie adaptée; et l’absence de lumière (surtout les rayons ultraviolets), d’odeurs et de vibrations excessives.

Dans le meilleur des mondes, nous aurions tous une cave naturelle creusée à même le sol. Les caves souterraines sont idéales car elles maintiennent une température fraîche et constante, peu importe les saisons, en plus d’être particulièrement humides. Si vous n’avez pas cette chance de posséder une cave souterraine et si vous n’avez qu’un espace restreint pour entreposer vos fioles, une autre option s’offre à vous : le cellier à vin, parfois aussi appelé cellier de vieillissement ou cellier d’appartement.

Il existe une panoplie de modèles de celliers sur le marché, dans tous les styles et toutes les grandeurs. Comment s’y retrouver ?

Avant d’aller plus loin, il est essentiel de saisir la différence entre un refroidisseur à vin et un cellier.

Le refroidisseur à vin, aussi appelé cellier de service, est un meuble relativement petit et léger, parfois encastré sous le comptoir de la cuisine, dont la seule fonction est de conserver le vin à sa température idéale de service du vin (par exemple, de 16 à 18 degrés Celsius pour les vins rouges). Le refroidisseur à vin n’est pas conçu pour maintenir une hygrométrie élevée et il ne possède pas de système anti-vibration; pour cela, on n’y entrepose que les bouteilles qui seront consommées à court terme (moins d’un an). Les refroidisseurs à vin, dont la capacité varie de quatre à 100 bouteilles, sont moins dispendieux que les celliers.

Exemple de cellier de Cavavin

Pour sa part, le cellier (de conservation), qu’il soit encastrable ou non, est un meuble généralement plus massif que le refroidisseur à vin. Bien que le cellier ressemble à prime abord à un réfrigérateur, il est néanmoins conçu pour reproduire les conditions idéales de garde du vin. Alors que l’environnement à l’intérieur d’un réfrigérateur est très sec et très froid, celui d’un cellier conserve une hygrométrie élevée, généralement entre 55 % et 70 %, de même qu’une température adaptée, généralement autour de 12 degrés Celsius. Le cellier non encastrable évacue généralement la chaleur par l’arrière, comme un réfrigérateur; il faut donc prévoir une dizaine de centimètres tout autour pour que la chaleur s’évacue bien. Pour sa part, le cellier encastrable évacue la chaleur par l’avant.

Conseils pour bien choisir son cellier à vin

Cinq éléments principaux influenceront le choix de votre cellier : la capacité, le système de refroidissement (typiquement un compresseur ou un système thermoélectrique), l’isolation, la finition et… votre budget.

La capacité des celliers varie du petit format qu’on encastre parfois sous le comptoir de la cuisine jusqu’aux plus imposantes armoires (encastrables ou non) qui peuvent entreposer de 100 à 800 bouteilles. L’espace disponible dans votre demeure sera certainement déterminant quant au choix de la grosseur du cellier. Un autre facteur tout aussi important est le nombre de bouteilles que vous ferez vieillir : ne comptez pas uniquement les bouteilles que vous possédez aujourd’hui, mais également celles que vous aurez dans cinq ans, dix ans, voire davantage (un bon modèle de cellier a une durée de vie de 10 à 15 ans). Le conseil le plus important que je puisse vous donner est de ne pas sous-estimer votre passion : tous (je dis bien tous) les collectionneurs de vin que j’ai rencontrés dans ma vie ont été étonnés de la vitesse à laquelle leur collection a grandi.

Sachez également que la capacité des celliers est approximative. La capacité est basée sur des bouteilles de type Bordeaux ou cabernet sauvignon de 750 ml; si vous collectionnez des bouteilles de formes variées (tels les vins de Champagne ou d’Alsace) ou surdimensionnées (tels les magnums), assurez-vous que le cellier puisse les recevoir.

Le système de refroidissement est la composante qui gère la température ambiante à l’intérieur du cellier. Certains systèmes de refroidissement sont plus énergivores que d’autres. En règle générale, les systèmes thermoélectriques (où un courant électrique produit un déplacement de chaleur dans des matériaux conducteurs de nature différente) sont plus souvent qu’autrement utilisés dans les petits celliers et ils sont un peu moins efficaces que les compresseurs (où un fluide en circuit fermé passe alternativement de l’état gazeux à l’état liquide). Par contre, les systèmes thermoélectriques génèrent moins de bruit et de vibrations que les compresseurs. Ils ont aussi un moindre impact sur l’environnement car ils n’utilisent pas d’agents réfrigérants, en plus de consommer moins d’électricité.

L’isolation des parois du cellier permet quand à elle de maintenir la stabilité des conditions ambiantes à l’intérieur du cellier, incluant la température, l’hygrométrie et les vibrations. Une isolation d’au moins 4 cm est préférable.

La finition est l’élément esthétique du cellier, incluant : le matériel utilisé sur les parois extérieures du cellier (inox, plastique, bois ou même cuir); une porte pleine ou vitrée; les étagères (coulissantes ou non); et le fini des poignées. Vous avez également la possibilité d’opter ou non pour un cellier à multiples zones de température ou d’intégrer des « gadgets » tels que lumière de faible intensité à l’intérieur et alarme de sécurité en cas de variation dans la température ou l’humidité.

La qualité et la performance de chacun de ces éléments peut varier considérablement d’un modèle de cellier à l’autre, influençant ainsi le prix de vente. Votre budget sera donc un élément-clé dans votre décision.

Quelques autres observations sur les options

Exemple de cellier d’Eurocave

Les étagères : les celliers avec des étagères fixes sont moins dispendieux que ceux avec des étagères coulissantes. Les étagères fixes conviennent très bien aux amateurs qui achètent plusieurs bouteilles du même vin, lesquelles sont alors entreposées sur la même étagère : aucun besoin de tirer l’étagère pour prendre une bouteille de votre cru préféré. D’un autre côté, si vous désirez avoir un accès facile aux fioles au fond du cellier, alors optez pour des étagères coulissantes, idéalement celles à roulement sur bille.

Zones à température variée : votre cellier peut être divisé en deux ou trois zones distinctes, chacune réglée à une température précise. Cette option, dispendieuse, n’est utile que si vous désirez conserver du vin prêt à être servi à la bonne température de service (par exemple, de 16 à 18 degrés Celsius pour les vins rouges) : cette option est particulièrement utile pour les restaurateurs. Un inconvénient des zones à température variée est que l’isolation supplémentaire qui doit être installée réduit l’espace de rangement pour vos bouteilles. Si vous n’utilisez votre cellier que pour faire vieillir le vin, vous n’avez pas besoin des zones multiples, car tous les vins, blancs et rouges, ont une température de vieillissement optimale de 10 à 14 degrés Celsius (12 degrés étant parfait).

La porte : les portes pleines (faites du même matériel que les autres parois du cellier) coûtent moins cher que les portes vitrées. Par contre, une porte vitrée ajoutera à l’esthétique du meuble, ce qui peut être désirable si votre cellier est dans le salon ou la salle à manger, par exemple. De nos jours, toutes les portes en verre teinté sont traitées pour filtrer les rayons ultraviolets, donc pas de crainte à ce sujet (d’autant plus que les bouteilles teintées de vin, elles aussi, filtrent une grande partie des rayons potentiellement néfastes de la lumière).

Finalement, même si la porte vitrée de votre cellier a été traitée contre les rayons ultraviolets, évitez tout de même de placer votre cellier proche d’une fenêtre ensoleillée ou un radiateur; votre système de refroidissement aura à travailler davantage pour maintenir une température constante, ce qui pourrait diminuer sa durée de vie et augmenter votre facture d’électricité.

Aperçu des modèles les plus populaires sur le marché

Cavavin : la compagnie canadienne basée à Montréal fabrique des celliers depuis 30 ans. Elle offre deux gammes principales de celliers de qualité : la série Urbania fabriquée en Chine et qui se veut abordable; et la série Majestika, fabriquée au Canada, qui est de grande qualité et faite sur mesure.

Climadiff : cette compagnie française fabrique des celliers de qualité et équipés d’un système de convection plutôt qu’un ventilateur pour faire circuler l’air à l’intérieur du cellier, aidant ainsi à mieux préserver l’humidité. Le fabriquant offre une excellente garantie sur son système de refroidissement, soit cinq ans. Climadiff fabrique un modèle de cellier équipé d’un détecteur de mouvement : lorsqu’on approche du cellier, une lumière s’allume automatiquement pour éclairer la collection de bouteilles.

Eurocave : cette compagnie française, en affaires depuis 1976, est la pionnière des celliers à vin reproduisant les conditions des caves souterraines. Eurocave demeure encore aujourd’hui un leader sur le marché en terme de qualité, particulièrement au plan de l’isolation et de la ventilation; de plus, leurs celliers consomment relativement peu d’énergie. Eurocave offre une cinquantaine de modèles de celliers, d’une capacité variant entre 50 et 500 bouteilles. La compagnie offre également une bonne garantie sur leur système de refroidissement, soit cinq ans, comparativement aux deux ans offerts par plusieurs de ses compétiteurs.

Exemple de cellier de La Vieille Garde

La Vieille Garde : cette autre compagnie canadienne se spécialise dans les celliers à finition de très grande qualité, dans le respect des vieilles traditions d’ébénisterie. Leur style traditionnel est combiné à une technologie contemporaine de refroidissement par gravité (compresseur dont le système de ventilation motorisé est remplacé par un condenseur statique joint à un évaporateur à gravité, réduisant ainsi les vibrations). Leurs celliers haut de gamme peuvent être fabriqués sur mesure.

Le Cache : cette compagnie américaine se démarque par ses celliers haut de gamme qui ressemblent à des armoires luxueuses. Ils sont faits en bois de cerisier séché au four puis vernis. Les étagères sont également fabriquées en bois de cerisier scellé; le matériel aide à absorber les vibrations. Le Cache offre également une bonne garantie sur ses systèmes de refroidissement, soit cinq ans.

Transtherm/Vintec : cette compagnie basée en Australie fabrique en France des celliers de grande qualité, sous la marque de commerce Transtherm. La compagnie a d’abord percé sur les marchés australien, néo-zélandais et asiatique; elle distribue dorénavant ses produits en Amérique du Nord. Les celliers sont équipés d’une excellente isolation (trois couches), laquelle augmente leur performance même dans un environnement relativement chaud et permet de mieux absorber les vibrations. Leurs celliers sont énergiquement efficaces.

Vintage Keeper : cette compagnie canadienne, pour sa part, s’est démarquée par ses celliers non encastrables peu dispendieux, maintenant vendus sous le nom WineKoolR. La compagnie offre une gamme simplifiée de quatre modèles, de couleur bourgogne ou noire et d’une capacité variant de 100 à 500 bouteilles, que l’acheteur monte lui-même. La finition extérieure est dorénavant en plastique simulant le grain du bois, ce qui permet de réduire les coûts de production. Les celliers de Vintage Keeper conviennent à ceux qui ont un budget modeste, mais attention : ils ont tendance à être un peu plus énergivores, car ils ont une isolation moins performante que d’autres modèles plus dispendieux, et leur durée de vie est moindre que d’autres celliers plus haut de gamme. On peut se procurer un modèle WineKoolR à moins de 900 $ CDN.

Le mot de la fin

Je me permets un dernier conseil : peu importe le modèle de cellier que vous choisissez, assurez-vous de vous le procurer chez un marchand qualifié. Contrairement aux magasins à grande surface qui vendent de tout pour tout le monde, les boutiques spécialisées dans la vente de celliers et d’accessoires de vin ont développé une expertise approfondie en la matière. Ce sont les boutiques spécialisées qui vous donneront les meilleurs conseils d’achat et le meilleur service après-vente.

Mon système de notation sur une échelle de 20 points se définit comme tel :

0-10 points — le vin affiche un défaut évident – en règle générale, je ne commente pas ces vins sur mon blog.

11-14 points — le vin est quelque peu déficient au plan qualitatif; malgré cela, si le prix vous convient, il peut vous apporter du plaisir.

15-16 points — cuvée bien vinifiée qui mérite votre attention si le prix vous convient.

17-18 points — cuvée hautement recommandable peu importe la plage de prix.

19-20 points — fabuleuse expérience bachique qui génère des émotions et qui laisse des souvenirs indélébiles.

Vins blancs

ÉTATS-UNIS

♥ Chardonnay, Sonoma County 2010, Sebastiani, Californie (18 $ / 19 $ SAQ) – Le bouquet de cette joyeuse cuvée est doté de doux parfums de pomme Granny Smith croquante, relevés de judicieuses tonalités grillées. Au palais, on découvre un vin harmonieux et net, dont les saveurs modérément charnues se concluent sur une finale volubile. Le filet d’alcool en milieu de bouche, pas du tout désagréable, nous rappelle que ce vin a été élevé sous un climat chaud. Pour son côté franc et sans fioritures de même que son rapport qualité-prix supérieur, j’en fais mon Coup de cœur blanc parmi les nouveaux arrivages du 15 septembre. 17/20

FRANCE

Meursault 2009, Domaine Michel Caillot, Bourgogne (43 $) – Ce chardonnay bourguignon semble aromatisé à la pomme verte accentuée d’un charmant filet d’amande blanchie. La bouche, moyennement corsée et superbement structurée, révèle un début de profondeur. Si j’étais vous, je patienterais un peu avant de déguster ce vin : d’ici trois ans, il se sera grandement bonifié et il aura davantage de profondeur. 17/20

Sancerre 2011, Roland Tissier & Fils, Loire (21 $) – Ce sauvignon blanc se distingue par son bouquet d’agrumes frais et de pierre, ponctué de notes de fines herbes grillées. Les saveurs, expressives et nettes, sont appuyées d’une franche acidité si typique au cépage, laquelle donne une impression de fraîcheur en bouche. Voilà une belle représentation des vins de Sancerre. 16/20

Sauvignon 2011, Domaine Jacky Marteau, Loire (13 $) – Cet autre sauvignon blanc se reconnaît au nez à ses effluves très bavards de pamplemousse blanc et de poussière de pierre. Au palais, ce franc ligérien déborde de vivacité. À ce prix, il est difficile de lui résister. 15/20

Vins rouges

AFRIQUE DU SUD

Pinotage « Phanto Ridge » 2009, Robertson Winery, Robertson (19 $ / nd SAQ) – Ce savoureux pinotage est porté sur la cerise et les fleurs sauvages, accentuées par un exquis soupçon d’encens. Le palais révèle un ensemble sec, expressif et merveilleusement volubile. Le Phanto Ridge est un très bon vin de tous les jours. Le pinotage est une spécialité sud-africaine : créé en 1925, il est le résultat du croisement génétique entre le cinsault et le pinot noir.  16/20

CANADA

♥ Pinot Noir « County Unfiltered » 2010, Norman Hardie, Prince Edward County (35 $ / nd SAQ) – Le bouquet de ce succulent pinot noir évoque la framboise et le pétale de rose. La bouche, friande et harmonieuse, dévoile une trame tannique finement tissée et une honorable allonge des saveurs. L’ensemble est joliment façonné et d’une grande précision aromatique. Il s’impose comme mon Coup de cœur rouge parmi les nouveaux arrivages du 15 septembre, en partie parce que c’est un très bon vin, mais aussi pour souligner le travail gargantuesque qui a été fait par les vignerons-artisans du Prince Edward County pour élever des vins de qualité. 17/20

Pinot Noir, Claystone Terrace 2010, Le Clos Jordanne, Péninsule du Niagara (35 $ / nd SAQ) – Ce pinot noir ontarien est dominé par la griotte et la fraise, complexifié par une subtile touche de cuir tanné. La bouche, tout en équilibre, révèle des tanins nobles, une bonne allonge des saveurs et une finale nette et élégante. Un beau spécimen des vins du Niagara. 17/20

Baco Noir Reserve 2010, Henry of Pelham, Péninsule du Niagara (25 $) – L’édition 2010 est encensée à la mûre, à la groseille, au bleuet et au chêne grillé bien dosé, le tout se poursuivant sur un palais plutôt charnu et enveloppé de tanins grassouillets. C’est un vin gouleyant et facile d’approche. Le baco noir est un cépage hybride français répandu dans l’est du Canada et des États-Unis; créé en 1894, il est issu d’un croisement entre une vigne vitis vinifera (la folle blanche) et une autre de la famille vitis riparia (non identifiée) qui s’adapte mieux aux rigueur de notre climat. Le nom du cépage est un hommage à François Baco, un pépiniériste français de la fin du 19e siècle. 15/20

Domaine Henry of Pelham

CHILI

Carmenère Gran Reserva 2009, In Situ, Vallée de l’Aconcagua (17 $) – Voilà une rassasiante fiole chilienne, aux parfums attrayants de groseille et de grillé, ponctués de tonalités de fer, de sang et de violette. La bouche déroule des saveurs généreuses et précises, lesquelles sont appuyées de tanins nobles mais encore un peu juvéniles. Ce vin est une belle représentation du carmenère, un cépage d’origine française mais réellement une spécialité chilienne. 16/20

ESPAGNE

Reserva 2007, Bodegas LAN, Rioja (21 $ / nd SAQ) – Marquée par des arômes de cerise et d’orge, cette cuvée moyennement corsée dévoile en bouche des tanins dodus et une acidité équilibrante, le tout se concluant sur une finale pleine et vibrante. Ce vin de tempranillo déjà prêt à boire restera à son apogée pendant au moins une décennie. 16/20

FRANCE

Gevrey-Chambertin « Les Evocelles » 2009, Henri de Villamont, Bourgogne (43 $) – Cet excellent bourguignon exhibe des arômes de framboise et de canneberge rehaussés d’accents de pétale de rose séché. La bouche révèle une heureuse matière fruitée et des tanins fins. Le vin est néanmoins un peu sur la réserve; il serait ainsi judicieux de le conserver en cave pour au moins cinq ans. Il se révèlera alors grandiose. 17/20

Minervois 2010, Château Millegrand, Languedoc-Roussillon (17 $) – Cette joyeuse concoction de syrah, de mourvèdre, de grenache et de carignan respire les petits fruits rouges des champs et la pierre calcaire. La bouche, ample et d’une belle fraîcheur, révèle une grande pureté du fruit qui se poursuit harmonieusement sur une structure équilibrée jusqu’à la délicieuse finale sculptée avec doigté. Un très beau Minervois qui en offre beaucoup pour le prix. 17/20

ITALIE

Brunello di Montalcino 2006, Collosorbo, Toscane (50 $) – Ce vin de sangiovese est une belle représentation du brunello traditionnel. Son bouquet complexe évoque les petits fruits rouges et la prune, entrelacés d’un élégant filet de terre sèche et de noix concassée. En bouche, ce brunello plutôt léger mais expressif révèle un corps élancé, des tanins nobles et des proportions très classiques. Ce superbe toscan est promis à un long et bel avenir. 18/20

Gattinara 2006, Travaglini, Piémont (30 $ / nd SAQ) – Le nez de cette fiole composée de nebbiolo est dominé par la cerise légèrement fumée. Léger sans être dénué de matière, ce piémontais dévoile des tanins imposants (typiques au cépage) et une belle allonge des saveurs. Les tanins requièrent que le vin soit servi avec de la nourriture afin de les amadouer; une fois les tanins gommés, on se laisse charmer par la solide structure du vin et son beau fruit. 17/20

Perdera 2009, Argiolas, Sardaigne (18 $ / 14 $ SAQ) – Voilà une cuvée inusitée à base de monica di Sardegna, un cépage cultivé par une poignée de viticulteurs en Sardaigne. Le résultat est un vin évoquant surtout la griotte et un bouquet de fleurs coupées, lesquels se transposent au palais sur un ensemble plutôt léger mais expressif et encadré d’une trame tannique finement ciselée. Voilà un vin amical qui se démarque par son côté original et authentique. 16/20

Chianti Classico Riserva « Rocca Guicciarda » 2008, Barone Ricasoli, Toscane (25 $ / nd SAQ) – Marqué par des arômes de prune, de mûre, de noyau de cerise, de café et de chêne grillé, ce sangiovese dévoile une personnalité conviviale et moderne qui cherche à séduire un large auditoire. La bouche, friande, gourmande et supportée par une judicieuse trame tannique, se prolonge sur une finale juteuse et plantureuse. Ricasoli nous offre ici un Chianti rassasiant et prêt à boire, mais qui se bonifiera tout de même avec le passage du temps. 16/20

Le baron Bettino Ricasoli (1809 – 1880) : il fut politicien, chercheur et entrepreneur de même qu’un inlassable promoteur des vins de Chianti.

Vins liquoreux

ESPAGNE

Floralis Moscatel Oro, Miguel Torres (17 $ pour 500 ml) – Ce vin liquoreux composé du cépage muscat est vêtu d’une robe ambrée qui précède un nez dominé par l’orange et ponctué de subtiles tonalités de fraise. Au palais, on retrouve les mêmes échos qu’au nez, enveloppés d’un moelleux voluptueux et équilibré. Les saveurs moyennement corsées se prolongent langoureusement jusqu’à un finale potelée et persistante. 16/20

FRANCE

Banyuls 2009, Chapoutier, Languedoc-Roussillon (20 $ pour 500 ml / nd SAQ) – Le Banyuls, à base de grenache noir, est un vin de dessert par excellence. La robe de cette édition 2009 de Chapoutier affiche une profonde couleur rubis qui trahit la jeunesse du vin. L’analyse olfactive révèle un bouquet infusé à la cerise noire, à la prune de Damas et aux grains de café torréfiés, traversé d’un somptueux filet d’épices à gâteau. En bouche, ce nectar copieux dévoile un beau centre moelleux et des saveurs opulentes qui se marient merveilleusement bien avec le chocolat noir. 17/20

HONGRIE

Tokaji Aszú 5 Puttonyos 2007, Royal Tokaji, Tokaj-Hegyalja (20 $ pour 250 ml / nd SAQ) – Le tokaji, peu connu du grand public, est une légende auprès des connaisseurs. On lui attribue d’ailleurs le titre « vin des rois et roi des vins ». La robe lumineuse et profondément cuivrée de ce liquoreux hongrois précède un nez magnifiquement odorant qui évoque les agrumes confits, la cire d’abeille, le miel de trèfle et le zeste d’orange. Au palais, un moelleux superbement insistant et une acidité magnifiquement franche se côtoient sur des notes de citron confit et de zeste d’orange jusqu’à une finale interminable. 19/20

Ce qui suit est une sélection personnelle d’œuvres d’art marquantes explorant le rôle et la symbolique du vin et de la vigne à travers les âges.

Les premiers dieux du vin : Osiris, Dionysos et Bacchus

C’est en Égypte que l’on a retrouvé les plus anciennes activités liées à la viticulture. Des hiéroglyphes datant de 3 200 ans avant notre ère, représentant des piquets supportant des pieds de vigne, ont été découverts en Égypte.

Des fresques ont également été retrouvées dans les chambres funéraires de Louxor. Il s’avère que le premier dieu du vin est Osiris, lequel est également le dieu du cycle de la végétation et de la vie après la mort. Les Égyptiens surnommaient parfois le vin « la sueur de Ré », le dieu solaire.

Fresque murale de la chambre funéraire du prince Khâemouaset, quatrième fils de Ramsès II et le deuxième de la seconde grande épouse royale Isis-Néféret, par Ägyptischer Maler, c. 1500 av. J.-C. (Louxor, Égypte). Cette fresque illustre la culture de la vigne, de la vinification et du commerce du vin dans l’Égypte ancienne.

Par la suite, autant les civilisations grecque que romaine ont rendu hommage au vin et à la vigne en lui dédiant un dieu : Dionysos chez les Grecs et Bacchus chez les Romains. Le dieu du vin symbolise le délire mystique. Les fêtes de Dionysos (les dionysies) et de Bacchus (les bacchanales) étaient littéralement un hymne à l’ivresse, laquelle, croyait-on, permettait de se rapprocher de leur dieu.

Bacchanales, par Tiziano Vecellio (huile sur toile), 1523-1524 (Musée du Prado, Madrid, Espagne). Tiziano Vecellio, communément appelé Titien en français, était un peintre italien de la Haute Renaissance (période qui s’étend approximativement de 1485 à 1576); il fut très influent à Venise. Titien, dont le talent a été profusément reconnu de son vivant, était fasciné par les thématiques mythologiques; cette passion se reflète dans ses œuvres.

Selon la mythologie romaine (essentiellement calquée sur la mythologie grecque), Bacchus (Dionysos) est le fils de Jupiter (Zeus) et de la mortelle Sémélé, fille du roi de Thèbes. Jupiter trompe son épouse Junon avec Sémélé et lui fait un enfant, Bacchus. Par vengeance, Junon incite Sémélé à demander à Jupiter (qui a promis d’accomplir tous ses souhaits) de se montrer dans sa pleine gloire. Jupiter ne peut se dédire et s’exécute ainsi à la demande de Sémélé : en apparaissant sous sa forme réelle, il la foudroie. Il recueille alors le fœtus et le coud dans sa cuisse, le cachant pour un temps des représailles de Junon. Jupiter confie Bacchus aux nymphes de Nysa (déesses subalternes associées à la Nature). Une vigne dissimule leur grotte et le jeune dieu s’en nourrit : c’est là qu’il crée le vin.

À ses débuts, la représentation du vin dans les arts visuels est inspirée principalement de la mythologie et de la religion. Ainsi, dans l’Antiquité, les représentations de Bacchus/Dionysos sont nombreuses sur les vases peints, les bas-reliefs et les monnaies.

L’intérieur d’une coupe athénienne à figures rouges, par Peintre de la Cage, c. 490-480 av. J.-C. (Musée du Louvre, Paris, France). Illustration d’un jeune homme utilisant une œnochoé (la cruche à vin dans sa main droite) pour puiser le vin d’un cratère et remplir son kylix (la coupe évasée dans sa main gauche). Sa nudité montre qu’il sert d’échanson (sommelier des rois et des divinités) dans un symposium (banquet).

Détails d’un vase en céramique à figures rouges, par le Peintre de Cléophradès (aussi épelé Kléophradès), c. 510 – 470 av. J.-C. (Munich, Allemagne). Le Peintre de Cléophradès est considéré comme l’un des meilleurs peintres de vases athéniens à figures rouges de la seconde génération du « style sévère »; il est reconnu pour son désir de donner une vie intérieure à ses personnages. Dans le « style sévère » (période qui s’étend approximativement de 500 à 475 av. J.-C.), l’être humain devient un sujet privilégié et le corps humain est reproduit de façon précise, autant en ce qui a trait aux détails qu’aux proportions.

Les divers visages de Bacchus/Dionysos

Dans les arts visuels, on ne donne pas toujours à Bacchus/Dionysos la même apparence. Parfois, il a une grande barbe, une chevelure aux longues tresses et il est vêtu d’une tunique traînante. Selon d’autres représentations, c’est un jeune homme aux formes efféminées, parfois avec un regard plein de lassitude. Ou alors, il a des cornes de taureau, symbole de la force nouvelle que le vin communique au corps. Bacchus/Dionysos est d’ailleurs fréquemment associé au taureau et au bouc, animaux jugés particulièrement féconds. Souvent, Bacchus/Dionysos est représenté avec une lierre ou une couronne de feuilles de vigne sur la tête.

Bacchus buvant (huile sur toile), par Guido Reni, 1623 (Dresde, Allemagne). Guido Reni était un peintre italien ayant adopté un style principalement baroque mais évoluant vers le classicisme. Le style baroque est un mouvement artistique originaire d’Italie qui date du 16e et du 17e siècles. Le baroque se caractérise par «l’exagération du mouvement, la surcharge décorative, les effets dramatiques, la tension, l’exubérance, la grandeur parfois pompeuse et le contraste.»

Jeune Bacchus (huile sur toile), par Tommaso Salini, 17e siècle (collection privée). Salini était un peintre italien baroque spécialisé dans la peinture de genre (la vie quotidienne) et la nature morte. Comme tant de peintres avant et après lui, Salini fut influencé par le style dramatique de Caravaggio. Malheureusement, peu de ses œuvres ont pu être retrouvées.

Jeune Bacchus, par Sergei Solomko, 1884. On connaît aujourd’hui les œuvres de l’artiste russe Sergei Solomko grâce aux anciennes cartes postales qui ont été publiées avant la révolution russe de 1917 : la reproduction d’œuvres d’art sur des cartes postales permettait de mieux faire connaître les artistes auprès de la population en général. La critique sur les œuvres de Solomko a souvent été divisée: à cette époque où les œuvres sociopolitiques étaient la norme, les artistes comme Solomko qui expérimentaient avec un nouveau style ont souvent été désignés «décadents».

Bacchus, par Michelangelo Merisi da Caravaggio (huile sur toile), c. 1596 (Galerie Uffizi, Florence, Italie). Voilà une illustration classique de Bacchus, avec des raisins et des feuilles de vigne dans les cheveux, drapé à l’antique et une épaule dénudée. Caravaggio est considéré comme le maître du style baroque. Le Bacchus de Caravaggio illustre la symbolique du renouveau de la végétation et de l’ivresse mystique : le vin, les feuilles de vigne de la coiffe, la corbeille de fruits et de feuilles, la mine languissante de Bacchus et son regard un peu absent. La façon dont Bacchus tient son verre est presque une invitation à le joindre. Caravaggio a peint une petite réflexion de lui-même sur la carafe (coin gauche inférieur). La toile a été commandée au peintre par le cardinal Francesco Maria del Monte pour faire un cadeau à Ferdinand Ier de Médicis à l’occasion des noces de son fils Cosme II.

Tête de Bacchus, un fragment du Triomphe de Bacchus, par José (Jusepe) de Ribera, première moitié du 17e siècle (Musée du Prado, Madrid, Espagne). José de Ribera, né en Espagne, s’établit en Italie en 1612. Il fréquente alors le milieu des caravagistes à Rome avant de s’établir à Naples en 1616; il devient subséquemment le peintre favori des vice-rois espagnols. Son œuvre est inspiré du ténébrisme de Caravaggio, utilisant la technique du clair-obscur pour apporter un certain mystère.

Dans les arts visuels, Bacchus peut également être représenté en état d’ébriété. Parfois, un satyre (demi-dieu à jambes de bouc, aussi appelé silène ou faune) le soutient dans ses mouvements chancelants.

Fragment d’un mur romain, par un peintre inconnu, c. 1-75 av. J.-C. (Villa de Getty, Malibu, États-Unis). Illustration des époux Dionysos et Ariane dansant avec des coupes de vin. Selon la mythologie grecque, Ariane est la fille du roi de Crète Minos (fils de Zeus et d’Europe) et elle aussi la demi-sœur du Minotaure.

Bacchus (marbre), par Michelangelo, 1497 (Musée national de Bargello, Florence, Italie). Cette sculpture d’une hauteur de 203 cm du célèbre sculpteur, peintre, architecte et poète italien de la Haute Renaissance dévoile un Bacchus un peu efféminé et en état d’ébriété (ce qui était révolutionnaire à l’époque), avec des yeux révulsés et un corps vacillant, tenant une coupe de vin dans la main droite. Un satyre mange une grappe de raisin qui semble tomber de la main gauche de Bacchus; cette même main tient aussi une peau d’animal. La statue avait été commandée pour les jardins du cardinal Raffaele Riario, lequel collectionnait les sculptures classiques. Mais le cardinal refusa la sculpture de Michelangelo, laquelle aboutit quelques années plus tard dans la collection de Jacopo Galli, le banquier commun de Michelangelo et du cardinal. La statue fut transférée à Florence en 1572.

Jeune Bacchus malade, par Caravaggio, 1593 (Galerie Borghese, Rome, Italie). Cette autre peinture de Caravaggio montre Bacchus sous un angle moins glorifié que l’œuvre précédemment notée. Cette illustration est un autoportrait de Caravaggio alors qu’il tomba malade peu de temps après son arrivée à Rome en 1592. Bien que l’Histoire ne retient pas les détails de sa maladie, des indices laissent croire qu’il aurait attrapé la malaria. La peau et les yeux jaunâtres de Bacchus (proche de la couleur des pêches sur la table) sont indicatifs d’une maladie hépatique élevant le niveau de bilirubine dans le système, causant ainsi une coloration jaunâtre de la peau et des muqueuses (une jaunisse). Dans cette œuvre, Caravaggio choisit de s’écarter des règles définies à l’époque : il fut l’un des premiers à représenter Bacchus malade, ce qui est inhabituel pour une divinité.

Le Triomphe de Bacchus, aussi connu sous le nom Les Ivrognes, par Diego Velásquez, 1628-1629 (Musée du Prado, Madrid, Espagne). Velásquez est un peintre baroque considéré comme l’un des plus grands artistes espagnols; Manet, émerveillé par le talent de Velásquez, le qualifie de « peintre des peintres ». À l’âge de 24 ans, Velásquez devint le protégé du roi Philippe IV après avoir fait son portrait. Parmi les œuvres conservées de cette époque, Le Triomphe de Bacchus est l’une des plus célèbres du peintre; Velásquez fait un clin d’œil dans cette toile au Bacchus de Caravaggio. Ce fut la première composition mythologique de Velásquez.

Bacchus ivre (huile sur toile), par Peter Paul Rubens, 1640 (Musée de l’Hermitage, Saint-Pétersbourg, Russie). Rubens, né en Allemagne mais ayant surtout vécu à Anvers aux Pays-Bas, est l’un des artisans de la Contre-réforme (le mouvement par lequel l’Église catholique romaine réagit, dans le courant du 16e siècle, face à la Réforme protestante) et l’un des maîtres du style baroque. Il a vécu un certain temps en Italie pour étudier les œuvres de Raphaël et surtout de Caravaggio. Son interprétation de Bacchus est loin d’être flatteuse, illustrant les excès du vin et de la bonne chair.

Dans les arts visuels, Bacchus/Dionysos porte souvent une peau de panthère ou de léopard. Dans l’Antiquité, les panthères ou les léopards (parfois d’autres félins sauvages tels le lynx ou le tigre) sont les montures préférées de Bacchus/Dionysos; les félins tirent parfois aussi son chariot. Alors que la panthère devrait typiquement générer de la crainte, les peintres antiques y associaient plutôt un symbolisme positif, celui de pouvoir résister aux plaisirs charnels de ce monde. D’ailleurs, les prêtres de Dionysos portaient souvent des peaux de panthère. À l’époque, les panthères étaient admirées et elles furent importées d’Afrique pour les faire parader dans les arènes et les faire « participer dans des jeux ».

Mosaïque de la Maison de Dionysos, par un artiste inconnu, c. 4e siècle av. J.-C. (Musée archéologique de Pella, Macédoine). Dionysos monté sur une panthère.

Bacchus (à l’origine huile sur bois), attribué à Leonardo da Vinci ou un disciple inconnu de son atelier, 1510-1515 (Musée du Louvre, Paris, France). Le tableau représente un homme avec des cheveux en guirlande et une peau de léopard. Il pointe de sa main droite une thyrse (grand bâton évoquant un sceptre) qu’il tient dans sa main gauche. La peinture représentait à l’origine Jean le Baptiste. Entre 1683 et 1693, elle fut repeinte et modifiée pour représenter Bacchus.

Le Triomphe de Bacchus et Ariane, par Annibale Carracci, c. 1597- 1600 (panneau central de la galerie du Palais Farnèse, Rome, Italie). Cette peinture est une illustration classique des déplacements de Bacchus et d’Ariane (dans ce cas, vers leur lit conjugal), sur des chars tirés par des tigres et des boucs, accompagnés par des satyres (demi-dieu à jambes de bouc), des nymphes (déesses subalternes associées à la Nature) et des bacchantes (femmes qui célébraient les mystères de Bacchus-Dionysos).

Bacchus garçon (huile sur toile), par Guido Reni, 1615-20 (Galerie Palazzo Pitti, Florence, Italie). Comme plusieurs autres peintres de Bologne, Reni avait adopté un style éclectique et thématique. De façon générale, ses œuvres sont souvent empreintes de sensualité mais sans exclure la religiosité : le Vatican lui passa d’ailleurs plusieurs commandes tout au long de sa carrière.

Le Triomphe de Bacchus, par Michaelina Woutiers, milieu du 17e siècle (Musée Kunsthistorisches, Vienne, Autriche). L’Histoire retient peu d’information sur la vie de Michaelina Woutiers, autre qu’elle était originaire de Mons en Belgique et qu’elle fut une peintre de la cour viennoise, une rareté pour une femme. On retient de Woutiers qu’elle fut une des rares femmes-artistes à avoir exploré avec succès tous les styles de peinture, tels que les portraits, les natures mortes, la peinture de genre (la vie quotidienne) et les représentations historiques. Bien que Le Triomphe de Bacchus ait été réalisé pendant la Contre-réforme, Woutiers y a inclus un autoportrait à demi-nue, ce qui était considéré alors comme un acte de bravoure. À noter encore une fois la symbolique de la peau de panthère et du bouc.

Autel à Dionysos, par Gustav Klimt, 1886–1888 (plafonds du théâtre de Vienne, Autriche). Le peintre symboliste autrichien Gustav Klimt était l’un des membres les plus en vue du mouvement Art nouveau de Vienne. L’art de Klimt porte surtout sur les femmes qu’il représentait sous diverses formes, souvent sensuelles, à travers des portraits, des nus et des allégories. Klimt aimait également mêler les styles égyptien, grec classique, byzantin et médiéval. Pour ses portraits de femmes, Klimt se tournait vers la mythologie antique pour peindre des personnages de caractère. Dans son Autel à Dionysos, il choisit de représenter des femmes enivrées par le vin et l’amour de leur dieu. À noter encore une fois cette fameuse peau de léopard typiquement bachique sur laquelle est étendue la femme de droite.

Le christianisme, source d’inspiration pour les peintres classiques

Dans le christianisme, la symbolique de la vigne et du vin est omniprésente : le vin et la vigne sont d’ailleurs cités 443 fois dans la Bible (source : « Le vin dans la religion », Pierre Androuet, p. 138).

Le Nouveau Testament, pour sa part, relate plusieurs histoires où le vin tient une symbolique, telle que la Cène où Jésus consacre le pain et le vin. La Cène est d’ailleurs un sujet qui fut exploré par une multitude de peintres, dont le plus célèbre est certes Leonardo da Vinci. Dans le christianisme, le pain et le vin sont des symboles puissants, représentant le corps et le sang du Christ, célébrés lors de l’eucharistie. C’est grâce à ce rite sacré que l’on doit la survie de la viticulture en Occident.

La Cène (originale en haut, restaurée en bas), par Leonardo da Vinci, 1495–1498 (Église Santa Maria delle Grazie, Milan, Italie). La Cène (terme issu du latin « cena » qui signifie repas du soir) est le nom donné par les chrétiens au dernier repas que Jésus-Christ prit avec les douze apôtres le soir du Jeudi saint, avant la pâque juive, peu de temps avant son arrestation, la veille de sa crucifixion, et trois jours avant sa résurrection. La plus récente restauration de cette fameuse peinture a débuté en 1979 pour être complétée en mai 1999, afin de restaurer la peinture écaillée. La restauration a permis de recouvrir des fragments de peinture originale qui avait été recouverte par des « restaurations » précédentes.

Bien que l’Église condamne l’ivresse, le rituel chrétien de la messe et de la communion exige un approvisionnement continu des paroisses en vin. Au Moyen Âge, les monastères se multiplient à travers l’Europe : des régions entières se spécialisent alors en viticulture. L’Église joue un rôle primordial dans l’acclimatation de la vigne et de la diffusion de la viticulture dans les régions septentrionales d’Europe. Les monastères sont non seulement des institutions religieuses mais également des centres socio-économiques importants autour desquels les vignes y sont cultivées. La culture de la vigne devient l’une des activités agricoles principales des monastères pour répondre non seulement aux besoins de la messe mais également à ceux des prélats et de l’hostellerie, grâce auxquels les monastères s’enrichissent grassement.

Moine goûtant son vin, enluminure du « Li livres dou santé », par Aldobrandino da Siena, dernière moitié du 13e siècle. Un maître de chai et moine bénédictin goûte le vin d’une barrique en même temps qu’il verse sa ration autorisée dans une cruche. Cette enluminure est une satire réalisée par un moine copiste.

L’influence musulmane

Chez les musulmans, le vin est à la fois un objet de répulsion et l’une des récompenses du paradis promises par le Prophète. Bien que de nos jours l’islam professe clairement la prohibition de l’alcool, ce ne fut pas toujours le cas. En fait, Mahomet naquît dans une culture moyen-orientale qui louait le vin, lequel faisait partie de la vie quotidienne de La Mecque au 6^e siècle, étant même produit localement. Il est intéressant de noter que le mot « alcool » vient de l’arabe « al-kohol » et que c’est la civilisation arabe qui a inventé l’alambic (« al-anbîq » en arabe), lequel permet la distillation.

Peinture murale de la salle de banquet du Palais de Chehel Sotoun, par un artiste inconnu, 17e siècle (Isfahan, Iran). Une femme perse verse du vin durant la période séfévide (la dynastie des Séfévides régna sur l’Iran, l’ancienne Perse, de 1501 à 1736). En Iran, le vin des perses est un breuvage chargé de symboles; il fut un thème privilégié dans la littérature classique, le folklore, les légendes et la poésie perses pendant plus de mille ans. Le vin n’est alors pas une marque de dépravation, mais l’expression d’un désir d’échapper, à certains moments, aux préoccupations matérielles de la vie de ce monde.

Vers la fin du 16e siècle, la peinture illustre régulièrement le rôle du vin dans la vie quotidienne et dans la recherche du plaisir, et cela jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Le goût incomparable du vin et l’ivresse qu’il procure en font le symbole des plaisirs terrestres.

Le déjeuner des Canotiers (huile sur toile), par Auguste Renoir, 1880-1881 (The Phillips Collection, Washington, États-Unis). Dans les années 1870, le peintre impressionniste français réalise beaucoup de scènes de la vie populaire parisienne. Le déjeuner des Canotiers représente différents personnages sur la terrasse de la Maison Fournaise à Chatou. En 1880, Renoir rencontra une jeune modiste, Aline Charigot, qu’il maria dix ans plus tard. Aline posa pour Renoir dans plusieurs tableaux, incluant Le déjeuner des Canotiers : c’est la jeune femme assise à gauche. L’ambiance de cette œuvre est heureuse et sereine, pourtant, lorsque Renoir la commença, il ne savait pas s’il pourrait la compléter car il faisait face à une situation financière peu reluisante (la critique était souvent mauvaise et il peinait à vendre ses tableaux). Autour de 1880, la misère devenant trop difficile à supporter, il décida de se consacrer à des commandes de portraits prestigieux. Le déjeuner de Canotiers fut la dernière grande œuvre de sa période impressionniste.

Le Bar des Folies-Bergère (huile sur toile), par Édouard Manet, 1881-82 (Institut Courtauld, Londres, Angleterre). Il s’agit de la dernière grande œuvre du peintre avant sa mort. La scène, contrairement aux apparences, n’a pas été peinte au bar des Folies-Bergère; elle a été entièrement recréée en atelier. Par contre, la jeune femme servant de modèle, Suzon, est une véritable employée du bar des Folies-Bergère. L’élément qui retient le plus l’attention est le reflet de la dame dans le miroir; celui-ci ne semble pas renvoyer une image exacte de la scène, autant par rapport à la posture de la dame que la présence de l’homme en face d’elle. Le débat continue à savoir si ces anomalies étaient volontaires de la part de Manet ou une simple erreur d’appréciation.

Mon système de notation sur une échelle de 20 points se définit comme tel :

0-10 points — le vin affiche un défaut évident – en règle générale, je ne commente pas ces vins sur mon blog.

11-14 points — le vin est quelque peu déficient au plan qualitatif; malgré cela, si le prix vous convient, il peut vous apporter du plaisir.

15-16 points — cuvée bien vinifiée qui mérite votre attention si le prix vous convient.

17-18 points — cuvée hautement recommandable peu importe la plage de prix.

19-20 points — fabuleuse expérience bachique qui génère des émotions et qui laisse des souvenirs indélébiles.

Vins blancs

CHILI

Sauvignon Blanc « Tributo Single Vineyard » 2011, Caliterra, Vallée de Leyda (15 $ / 13 $ SAQ) – Cette fiole peu colorée révèle un bouquet extraverti d’où émanent des parfums de pamplemousse blanc, de citron, d’herbe fraîchement coupée et de piment jalapeño. Le tout se déroule en bouche sur un ensemble rassasiant et soutenu par une acidité pondérée. Voilà un bon sauvignon blanc d’entrée de gamme; à la fois franc, bavard et décontracté, il offre par dessus tout un bon rapport qualité-prix. 16/20

ÉTATS-UNIS

♥ Chardonnay Reserve, Russian River Valley 2009, Simi, Californie (32 $) – Doté d’une palette aromatique volubile aux dominantes de pomme verte chevauchée de judicieuses notes grillées et beurrées, ce chardonnay ample et sphérique est bâti sur une structure élancée et élégante. Il brille par sa plénitude, son harmonie d’ensemble et l’excellente allonge de ses saveurs. Une grande réussite californienne. La fraîcheur de l’appellation Russian River Valley y est d’ailleurs pour quelque chose : elle est très propice à la culture de la vigne et elle est, selon moi, l’une des meilleures zones viticoles en Californie. Je fais de ce petit bijoux mon Coup de cœur blanc parmi les nouveaux arrivages du 9 juin. 19/20

FRANCE

Gewürztraminer 2010, Jean Geiler, Alsace (18 $) – Affichant une expression aromatique exubérante, cette cuvée séduit par ses envoûtantes odeurs de litchi, de raisin vert et de fruits exotiques saupoudrés d’épices et d’huile de sésame. D’une richesse et d’une fraîcheur remarquables, ce gewürztraminer vinifié dans un style mûr dévoile des saveurs amples et moyennement corsées qui perdurent très longtemps au palais. Beaucoup de plaisir à peu de frais. 17/20

GRÈCE

Santorini 2010, Boutari & Fils, Santorini (16 $ / nd SAQ) – Voilà une belle représentation du cépage indigène assyrtiko avec ses douces senteurs de minéral, de poire hachée et de citron. En bouche, on retrouve de bons échos des arômes, lesquels s’étalent avec aisance sur un ensemble sec, léger et élégant. Une texture ronde et somptueuse se prolonge jusqu’à la finale délicieusement minérale. L’assyrtico est considéré comme l’un des meilleurs cépages blancs de la Grèce et cette version est vinifiée pour plaire. 16/20

NOUVELLE-ZÉLANDE

Sauvignon Blanc « Jane Hunter » 2011, Hunter’s, Marlborough (20 $) – Ce sauvignon blanc se reconnaît au nez à ses parfums très odorants de lime, de kiwi, d’herbe fraîchement coupée et d’asperge. Au palais, le vin est gorgé d’un fruité tendre et juteux, appuyé d’une acidité tonifiante qui procure fraîcheur à l’ensemble. 16,5/20

Vins rouges

AFRIQUE DU SUD

« Merlot with a dash of Malbec » 2009, Bellingham, Coastal Region (15 $) – Cette fiole sud-africaine exhibe de sympathiques odeurs de cerise et de prune noire accentuées d’accents « brûlés » si typiques à l’appellation. Moyennement corsée et modérément tannique, la cuvée dévoile un profil gustatif généreux et beaucoup de panache. Un bon vin de tous les jours. 16/20

ARGENTINE

Tempranillo « Q », Santa Rosa Vineyards 2008, Zuccardi, Mendoza (20 $ / nd SAQ) – Le tempranillo, le cépage-roi de la Rioja, n’est cultivé que marginalement en Argentine. Cette cuvée, issue de vignes d’une quarantaine d’années, est portée sur la griotte entrelacée d’une plaisante touche florale et grillée. En bouche, le vin s’étale sur une structure moyennement corsée et encadrée de tanins fins mais un peu secs. Un fiole pour la table. 16/20

José Alberto and Sebastián Zuccardi, deux des personnalités les plus influentes dans le monde du vin argentin

CHILI

Carmenère Reserva 2009, Mayu, Vallée d’Elqui (18 $) – Le carmenère est à l’origine un cépage français, mais il s’avère aujourd’hui être aussi une spécialité chilienne. Mayu nous présente ici une version dotée d’heureux effluves de groseille, de cassis et de rafle, traversés d’un fin filet épicé et torréfié. La bouche, moyennement corsée et modérément tannique, explose de saveurs friandes qui persistent jusqu’à une finale épicée et amicale. Ce vin s’avère une belle introduction au carmenère chilien et un bon rapport qualité-prix. 16,5/20

The Lost Barrel 2008, Oveja Negra, Vallée de Maule (25 $) – Ce judicieux assemblage de syrah (40 %), de carignan (40 %), de carmenère (18 %) et de petit verdot (2 %) respire la groseille, le bleuet, le cassis et le grillé bien dosé, le tout ponctué de belles tonalités mentholées. Au palais, on retrouve cette même complexité au plan des saveurs; le vin est peut-être un peu sur la retenue mais sans surmaturité du fruit et équilibré par une trame tannique bien ficelée. 15/20

ÉTATS-UNIS

Napanook, Vallée de Napa 2008, Dominus (Christian Moueix), Californie (61 $ / 59 $ SAQ) – Cette délicieuse cuvée californienne s’avère d’emblée plaisante à l’olfactif avec ses généreuses senteurs de mûre, de groseille et de grillé insistant. On retrouve au palais cette même générosité aromatique, laquelle s’étale avec grâce sur une structure solide et maîtrisée. Les saveurs corsées et harmonieuses sont appuyées de tanins mûrs qui apportent de la texture. Un peu dispendieux quand même. 16,5/20

FRANCE

Beaune 1er Cru « Les Avaux » 2009, Louis Jadot, Bourgogne (53 $) – Le bouquet séduisant de ce grandiose cru bourguignon semble assaisonné de petits fruits des champs qui s’étalent sur un fond subtilement floral. Au palais, ce pinot noir tout à fait exquis se signale par son caractère épanoui et fin, son élégance racée et ses courbes sensuelles. Je conseille toutefois de patienter : cette cuvée révèlera tous ses secrets après une garde d’au moins sept ou huit ans. 17/20

Fitou « Le Tauch » 2009, Mont Tauch, Languedoc-Roussillon (20 $) – Cette succulente fiole du Midi de la France, une concoction très réussie de syrah, de carignan et de grenache, est relevée de parfums de petites baies rouges rehaussées d’accents de garrigue et de fleurs. La bouche, friande et moyennement corsée, révèle des tanins nobles et une excellente allonge des saveurs. L’ensemble est joliment façonné et déborde de vitalité. Un vin languedocien digne de mention et un bon rapport qualité-prix. 17/20

Coteaux du Languedoc – Montpeyroux « Grand Terroir » 2009, Gérard Bertrand, Languedoc-Roussillon (19 $) – Ce charmant assemblage composé surtout de syrah et de grenache exhibe un bouquet évocateur aux senteurs de baies sauvages, de prune rouge, de fleurs de cerisier et de garrigue. La bouche, bien sculptée, dévoile des tanins équilibrés et un petit côté exotique qui n’est pas sans déplaire. 16/20

Vacqueyras « Le Clos » 2007, Clos Montirius, Vallée du Rhône (29 $ / 25 $ SAQ) – Le Clos, un vin bio et un assemblage en parts égales de syrah et de grenache, a certainement bénéficié de conditions climatiques favorables. Son nez merveilleusement engageant exhale des parfums évoquant la prune, les petits fruits rouges et l’écurie. Une trame tannique finement tissée enveloppe sensuellement une matière judicieusement fruitée qui se conclut sur une finale chaleureuse. 16/20

ITALIE

♥ Barolo « Serralunga d’Alba » 2007, Fontanafredda, Piémont (30 $ pour 500 ml / 40 $ pour 750 ml @ SAQ) – Ce magnifique barolo révèle un bouquet évocateur aux arômes de griotte ponctués de tonalités de pétale de rose et de menthe, lesquelles apportent une dimension supplémentaire au vin. Le palais, d’un grand raffinement, est rehaussé de tanins nobles mais encore indisciplinés, lesquels encadrent une structure soignée et maîtrisée. Encore profondément ancré dans sa jeunesse, ce nebbiolo est néanmoins déjà plaisant et plein de promesses;, une garde de quelques années lui permettra toutefois d’acquérir davantage de sagesse et de profondeur. Ce grand cru piémontais s’impose comme mon Coup de cœur rouge parmi les nouveaux arrivages du 9 juin. 18/20

Amarone della Valpolicella Classico « Le Pezze » 2008, Farina, Vénétie (34 $ / 33 $ SAQ) – Cet assemblage de corvina, de rondinella et de molinara est parfumé à la groseille, à la framboise et au grain de café torréfié, rehaussés d’un somptueux soupçon floral et noisetté. Cette cuvée moyennement corsée s’avère moins mûre et dense que beaucoup d’autres amarones, ce qui en fait un vin convivial à la table. Ses succulentes saveurs sont appuyées de tanins dodus, le tout se concluant gracieusement sur une longue finale aux notes délicieusement torréfiées. 17/20

Valpolicella Ripasso « Torre del Falasco » 2009, Cantina Valpantena, Vénétie (17 $) – Le nez, invitant, regorge de doux arômes de prune, de cerise mûre et de torréfaction ponctués de notes de tabac séché et de boîte à épices. La bouche, modérément charnue et appuyée d’une trame tannique souple, dévoile de gouleyantes saveurs qui s’étalent langoureusement jusqu’à la finale divinement épicée. 17/20

Chianti Riserva 2007, Rocca delle Macìe, Toscane (16 $ / nd SAQ) – Ce succulent Chianti composé principalement de sangiovese (avec un peu de cabernet sauvignon et de merlot) exhale d’amples élans aromatiques portés sur la cerise fraîche et accentués de séduisants soupçons de fleurs fraîchement cueillies. La bouche, pourvue d’une structure élégante et d’une trame tannique tissée serrée, se distingue par sa fraîcheur de même que la précision et la netteté de ses saveurs. Voilà un chianti éminemment racoleur et un modèle de plénitude pour un vin de cette gamme de prix. 17/20

Chianti Classico 2008, Castello di Brolio (Barone Ricasoli), Toscane (60 $ / nd SAQ) – Cet autre excellent Chianti semble aromatisé à la cerise et saupoudré de noix de Brésil concassées et de fleurs sauvages. En bouche, on se laisse charmer par une matière fruitée plantureuse, une heureuse acidité et des tanins judicieusement dosés mais encore juvéniles. Un beau sangiovese bâti pour la garde, mais dont le prix me semble artificiellement gonflé. 16/20

Vins liquoreux

HONGRIE

Tokaji Aszú 3 Puttonyos 2005, Pannon, Tokaj-Hegyalja (22 $ pour 500 ml) –Vêtu d’une magnifique robe profondément dorée aux chatoyants reflets cuivrés, ce délicieux nectar explose de senteurs d’abricot mûr, de marmelade maison et de citron frais, le tout enveloppé d’un succulent voile de botrytis, ce noble champignon qui concentre les sucres du raisin. Au palais, on se laisse séduire par une structure moelleuse insistante relevée d’une noble et saine acidité; l’ensemble sculpté d’une main de maître se poursuit allègrement jusqu’à une finale très, très persistante. On peut commencer à boire cet Aszú dès maintenant, mais il continuera sa belle évolution pendant au moins deux décennies. 17/20

Jeudi 8 novembre: 16h-21h
Vendredi 9 novembre:  midi-21h
Samedi 10 novembre: midi-21h

250 producteurs d’une vingtaine de pays se donnent rendez-vous à La Grande Dégustation de Montréal pour présenter environ 1 500 vins, spiritueux et bières, dont plusieurs centaines d’exclusivités.

La porte-parole de l’événement est Élyse Lambert, meilleure sommelière des Amériques 2009 et classée parmi les 12 meilleurs de sa profession à l’échelle mondiale.

L’entrée, réservée aux personnes de 18 ans et plus, sera de 15 $ (incluant le guide du visiteur et le verre à dégustation). Un passeport 3 jours sera également offert au coût de 30 $. On peut se procurer le passeport auprès de la SAQ, ainsi que sur le site de La Grande Dégustation de Montréal. Le coût des dégustations variera en fonction des produits.

Pour plus de détails, consultez leur site à www.lagrandedegustation.com et leur page Facebook à www.facebook.com/lagrandedegustation.

Pour plus d’information, veuillez visiter le site www.ottawawineandfoodshow.com.

La quantité de sulfites peut varier d’un vin à l’autre mais, en moyenne, il en contient une quantité bien en-deçà des seuils autorisés de 300 parties par million (alors que la norme maximale pour les fruits séchés est de 2 500 parties par million). La quantité de sulfites ajoutés au vin varie selon le type de vin, la qualité sanitaire de la vendange, l’hygiène générale à la cave du vigneron et la philosophie du vigneron.

Tous les vins contiennent des sulfites. Les sulfites dans le vin proviennent de deux sources : la nature et l’homme.

• La nature : les sulfites sont présents naturellement dans le vin; le processus de la fermentation alcoolique lui-même produit des sulfites grâce à l’action des levures. En fait, les sulfites sont des sous-produits normaux de la plupart des formes de vie : notre propre corps génère des sulfites.
• L’homme : sauf exception, les viticulteurs ajoutent des sulfites afin d’aseptiser et de conserver le vin. Sans cette dose additionnelle de sulfites, le vin se détériorerait rapidement et tournerait en vinaigre sur une période de quelques semaines ou quelques mois, tout au plus.

Les sulfites sont essentiels pour prévenir la croissance de micro-organismes dans le vin et pour le protéger de l’oxydation (c’est-à-dire l’exposition à l’air qui gâte le vin). Les viticulteurs peuvent ajouter une petite quantité de sulfites à diverses étapes du processus de la vinification : par exemple, dans la cuve aussitôt que le raisin est cueilli pour éviter l’oxydation ou alors pendant la fermentation pour arrêter le travail des levures (le rôle de ces dernières est de transformer le sucre en alcool). De plus, les viticulteurs peuvent ajouter des sulfites à l’embouteillage pour stabiliser le vin avant le transport; sans les sulfites, le vin pourrait se gâter et même fermenter une deuxième fois en bouteille.

En règle générale, les sulfites ajoutés (sauf ceux ajoutés à l’étape de l’embouteillage) se dispersent, se détériorent, se transforment ou s’assimilent en grande partie; on les appelle « sulfites combinés ». Les sulfites non intégrés à la structure moléculaire du vin, notamment ceux ajoutés à l’embouteillage, sont désignés par le terme « sulfites libres ».

Sulfites : causeurs de maux de tête ?

On a longtemps accusé les sulfites de causer des maux de tête aux amateurs de vin. Dans les faits, les sulfites ne sont pas un problème pour la plupart des gens. Dans des cas isolés, les sulfites libres peuvent causer chez certaines personnes un malaise qui ressemble à une réaction allergique (médicalement, ce n’est pas une allergie mais plutôt une intolérance). Toutefois, cette réaction aux sulfites est extrêmement rare et ceux qui en souffrent, en général, sont également intolérants aux fruits séchés (les abricots séchés, par exemple, contiennent dix fois plus de sulfites que le vin), aux jus de fruits, aux légumes marinés, aux produits de boulangerie, aux charcuteries, aux croustilles, à la moutarde et au vinaigre, lesquels contiennent tous des sulfites (on peut consulter la liste complète des aliments contenant des sulfites sur le site de Santé Canada). Les personnes les plus susceptibles aux sulfites sont celles qui sont intolérantes à l’aspirine de même que certains asthmatiques.

Il arrive parfois qu’un vigneron ajoute une trop grande quantité de sulfites, ce qui a pour conséquence de transmettre au vin une odeur d’allumette qu’on vient de gratter. Dans ce cas, on parle d’un défaut du vin, lequel n’est pas nocif pour la santé humaine (sauf de rares intolérances) mais qui nuit irrémédiablement au plaisir de la dégustation.

Sachez que le vin rouge contient généralement moins de sulfites que le vin blanc. En effet, les tanins du vin rouge, provenant de la peau du raisin et de la rafle, agissent comme une barrière protective naturelle contre l’oxydation. Par conséquent, les viticulteurs n’ont pas besoin d’ajouter autant de sulfites que dans le vin blanc.

Sachez aussi que les vins vendus en vrac ou en vinier contiennent typiquement plus de sulfites que ceux en bouteille : vaut mieux alors acheter du vin de qualité vinifié par des vignerons réputés. Les vins plus acides de même que ceux dont les raisins ont été vendangés manuellement (plutôt qu’à la machine) contiennent typiquement moins de sulfites. À noter également que l’action d’aérer le vin avant de le consommer (voir mon billet sur la décantation et le carafage) peut aider à dissiper une partie des sulfites.

Y a-t-il des alternatives aux sulfites ?

On peut utiliser le sorbate de potassium (un stabilisateur et anti-levure) et l’acide ascorbique (un antioxydant) plutôt que d’ajouter des sulfites. Toutefois, les vignerons vous diraient que ces alternatives sont moins efficaces : les vins présentent souvent des odeurs de réduction (œuf pourri, chou, ail, moisi, poussière); ils peuvent facilement être contaminés par les levures Brettanomyces (odeurs de chevaux ou d’écurie); et ils peuvent aussi contenir une appréciable dose de gaz carbonique. Les sulfites demeurent à ce jour le meilleur agent de conservation pour le vin.

Qu’en est-il des rares bouteilles de vin où il y est inscrit le terme «sans sulfite»?

D’abord, bonne chance d’en trouver sur le marché canadien : c’est très rare. Les sociétés d’État telle que la SAQ refusent généralement d’en vendre étant donné leur grande fragilité. Il faut noter aussi que le terme « sans sulfite » est un peu un abus de langage : il faudrait dire « sans sulfite ajouté », car tous les vins contiennent des sulfites.

Le problème le plus flagrant est celui du transport sur de longues distances, lequel altère souvent le vin sans sulfite ajouté, parfois au point d’être imbuvable. De plus, il est dispendieux d’expédier du vin sans sulfite ajouté car il faut idéalement le transporter dans des conteneurs réfrigérés, à l’instar de produits rapidement périssables tel le lait. Si le vin est transporté ou entreposé à des températures excédant 15° Celsius, il est fragilisé.

J’ai eu l’occasion de discuter de la question des vins sans sulfite ajouté avec monsieur David Navacchia du domaine Tre Monti en Émilie-Romagne (Italie), au Salon des Vins de Montréal en 2010. Tre Monti produit une cuvée « SO NO » : SO est une référence à SO2. Monsieur Navacchia était d’avis que les vins sans sulfite ajouté voyagent très mal; il était d’ailleurs nerveux à l’ouverture de la bouteille qu’il avait apportée avec lui, ne sachant pas, jusqu’au moment de la dégustation, si son contenu avait survécu au choc du transport aérien. Heureusement, la fiole du SO NO 2009 ouverte en ma présence m’a semblé remarquablement nette, précise et volubile au nez, des caractéristiques que monsieur Navacchia attribuait justement à l’absence de sulfites ajoutés.

Frey Vineyards à Mendocino en Californie est un autre domaine qui expérimente avec les cuvées sans sulfite ajouté. Il y a quelques années, j’ai eu l’occasion de déguster en Ontario l’une de leur cuvée de petite sirah sans sulfite ajouté; malheureusement, on ne trouve les vins du domaine que sporadiquement au Canada.

À l’occasion, certaines agences d’importation privée de vin peuvent offrir à leur clientèle (surtout les restaurants) des fioles sans sulfite ajouté. Je suggère qu’avant d’acheter votre caisse, vous posiez des questions sur les conditions de transport et d’entreposage, et sachez que vous devrez consommer le vin assez rapidement. Soyez averti aussi qu’il arrive que les vins sans sulfite ajouté révèlent un perlant, c’est-à-dire qu’ils contiennent une petite quantité de gaz carbonique.

Une autre façon d’accroître nos chances de déguster des vins sans sulfite ajouté (à part, bien entendu, de se rendre directement aux domaines viticoles) est de participer aux salons des vins bio qui se tiennent régulièrement dans les grandes villes. À noter toutefois que même la viticulture biologique et biodynamique autorise l’utilisation des sulfites ajoutés et la plupart des vignerons bio en utilisent, bien qu’ils cherchent toujours à minimiser tout traitement chimique de la vigne et du vin. Les vignerons bio ajoutent donc au vin le strict minimum de sulfites nécessaire pour stabiliser le vin; en règle générale, les vins bio contiennent moitié moins de sulfites que les cuvées non bio. Il reste que c’est dans la communauté bio que l’on trouve le plus grand nombre de vignerons expérimentant avec les vins sans sulfite ajouté.

Avis aux intéressés : vous aurez la chance de déguster des vins bio à La Grande Dégustation de Montréal du 8 au 10 novembre prochains (www.lagrandedegustation.com), au Salon du vin et de la gastronomie d’Ottawa du 7 au 11 novembre prochains (www.ottawawineandfoodshow.com) et au Salon des vins d’importation privée les 3 et 4 novembre à Montréal et le 6 novembre à Québec (www.raspipav.com).

Mon système de notation sur une échelle de 20 points se définit comme tel :

0-10 points — le vin affiche un défaut évident – en règle générale, je ne commente pas ces vins sur mon blog.

11-14 points — le vin est quelque peu déficient au plan qualitatif; malgré cela, si le prix vous convient, il peut vous apporter du plaisir.

15-16 points — cuvée bien vinifiée qui mérite votre attention si le prix vous convient.

17-18 points — cuvée hautement recommandable peu importe la plage de prix.

19-20 points — fabuleuse expérience bachique qui génère des émotions et qui laisse des souvenirs indélébiles.

Vins blancs

ÉTATS-UNIS

Chardonnay « Vintner’s Reserve » 2010, Kendall-Jackson, Californie (20 $ / 22 $ SAQ pour le 2009) – Doté d’arômes engageants de pomme verte chevauchés de tonalités de maïs soufflé au beurre et de grillé, ce chardonnay modérément opulent et harmonieux est soutenu par une acidité équilibrante et enveloppée d’un agréable voile crémeux. Voilà un beau chardonnay américain dans cette gamme de prix. 16,5/20

Chardonnay non-boisé « Silver », Santa Lucia Highlands, Monterey County 2010, Mer Soleil, Californie (30 $) – Ce chardonnay qui n’a pas touché le bois s’avère très avenant avec ses émanations pénétrantes de melon et de pomme jaune. Ce vin plein de vitalité et à l’acidité digeste m’a beaucoup plu, d’autant plus qu’il est une curiosité dans le monde du vin, particulièrement dans le Nouveau Monde, car il a été élevé en cuve de ciment et embouteillé dans un contenant en céramique : une rareté. 16/20

FRANCE

♥ Chablis 1er Cru « Beauroy » 2010, Hervé Azo, Bourgogne (28 $) – Le bouquet élégant de ce chardonnay évoque le pamplemousse blanc et le citron, ponctué de jolis accents minéralisés. Le tout se poursuit en bouche sur une structure raffinée et relevée d’un judicieux support acide. Voilà une cuvée d’une grande autorité et droiture, un bel exemple de la noblesse des vins issus de l’appellation chablisienne : j’en fais ainsi mon Coup de cœur blanc parmi les nouveaux arrivages du 12 mai. 17/20

Gewürztraminer 2010, Helfrich, Alsace (19 $) – D’une grande volubilité aromatique, ce gewürztraminer sent la salade de fruits saupoudrée de séduisantes épices exotiques. Au palais, cet alsacien révèle un centre fruité mûr et une personnalité merveilleusement extravertie, comme on s’y attend de ce cépage. 16/20

ISRAËL

Sauvignon Blanc 2010, Recanati, Shomron (17 $) – On découvre ici un sympathique sauvignon blanc qui dévoile d’agréables parfums de pamplemousse blanc ponctués de notes de citron vert et de levure. Au palais, les saveurs bavardes s’étalent langoureusement sur une charpente plutôt ronde et relevée d’un filon acide pondéré. Une fiole sans fioritures et rassasiante dans cette gamme de prix. 15/20

Vins rouges

ESPAGNE

♥ Gran Reserva 2001, Heredad de Baroja, Rioja (22 $) – Le nez exquis de ce tempranillo est dominé par la griotte et la framboise, parsemé de succulents soupçons d’orge et de fumée. Le tout se poursuit allègrement en bouche sur une structure élégante, aux tanins presque fondus et à la finale en crescendo. Un excellent rapport qualité-prix, d’autant plus que le vin est aujourd’hui à son apogée : il s’impose ainsi comme mon Coup de coeur rouge parmi les nouveaux arrivages du 12 mai. 17/20

Garnacha 2010, Pinyolet, Montsant (17 $) – Le bouquet de cette cuvée de grenache regorge de parfums de petites baies des champs et de rose fraîche du matin, lesquels se réverbèrent au palais sur un ensemble plutôt léger, sans être dénué de matière, et à la trame tannique finement tissée. Volubile, sec, net, droit, rassasiant et un excellent compagnon à la table. Bravo! 17/20

Cuvée Rémy 2007, Chapillon, Priorat (19 $) – Très coloré, cet assemblage réussi de garnacha (grenache), de cariñena (carignan) et de cabernet sauvignon évoque à l’olfactif la mûre, la cerise macérée et le chêne grillé, avec des tonalités à peine chocolatées. Passablement corsé et certes vinifié dans un style moderne, ce « vino rojo » en impose par sa solide ossature et ses tanins encore juvéniles. Il donnera davantage en finesse d’ici trois ans. 16/20

ÉTATS-UNIS

Cabernet Sauvignon, Sonoma County 2008, Rodney Strong, Californie (22 $) – Cet excellent cabernet californien séduit avec sa palette aromatique marquée par de douces senteurs de groseille rouge et de chêne fortement toasté et même presque brûlé, ce qui n’est pas sans déplaire. Le tout s’étale sur un palais modérément corsé et très expressif, aux saveurs encadrées de tanins bien ciselés. Un beau produit dans cette gamme de prix qui fera des heureux à la table. 17/20

Syrah 2010, McManis, Californie (19 $) – De cette cuvée intensément colorée jaillissent des odeurs de cerise, de mûre, de bleuet et de chêne grillé, lesquelles sont parsemées d’accents épicés et vanillés. Passablement corsée et modérément tannique, cette syrah californienne se distingue par son fruité chaleureux, sa digeste acidité si typique au cépage et sa charpente bien sculptée. McManis a fait du beau boulot avec cette syrah. 16/20

FRANCE

Beaune 1er Cru « Boucherottes » 2009, Louis Jadot, Bourgogne (53 $ / nd SAQ) – Le nez de ce délectable pinot noir bourguignon, parfaitement frais et net, évoque la griotte et la framboise rehaussées de fines tonalités de pétale de rose. La bouche, aux saveurs raffinées, harmonieuses et glorieusement expressives, révèle des tanins nobles et une excellente allonge des saveurs. L’ensemble est d’une grande précision aromatique. Incontestablement, un vin hautement civilisé. 18/20

Haut-Médoc 2008, Château Belgrave, Bordeaux (39 $ / nd SAQ) – Ce 5e Cru Classé, à dominante de cabernet sauvignon, dévoile une richesse aromatique où se croisent petits fruits rouges et noirs fraîchement cueillis et grillé judicieusement dosé. Le tout s’étale gracieusement sur une bouche structurée et droite, encadrée de tanins encore un peu sévères pour le moment. Ce cru encore bien ancré dans sa jeunesse se distingue néanmoins par sa netteté et son équilibre d’ensemble; une garde de huit ans, voire davantage, lui apportera plus de rondeur et de profondeur. 17/20

ISRAËL

Ayalon Valley 2007, Clos de Gat, Judean Hills (48 $) – Cette concoction bordelaise de cabernet sauvignon, de merlot et de petit verdot s’annonce par des arômes mûrs et bavards de groseille et de cerise enveloppés d’un voile grillé bien dosé. Au palais, on retrouve les mêmes échos aromatiques qu’au nez, lesquels s’étalent sur une structure moyennement corsée et modérément tannique. Plaisant, certes, mais son prix me semble injustifié. 16/20

NOUVELLE-ZÉLANDE

Pinot Noir « 17 », Seventeen Valley 2009, Mount Riley, Marlborough (34 $) – Ce pinot noir relativement coloré semble aromatisé à la framboise imprégnée d’un soupçon de rose fanée, de grain de café torréfié et de chandelle à la vanille. De léger à moyennement corsé, le vin dévoile des tanins souples et il s’avère rassasiant dans l’ensemble. 16/20

Vins rosés

FRANCE

♥ Tavel 2011, Château d’Aqueria, Vallée du Rhône (19 $) – Sans conteste, ce Tavel est l’un des meilleurs rosés sur le marché. La version 2011 exhale de charmants parfums dominés par la cerise et la framboise infusées d’un soupçon de fleurs sauvages. Le tout se poursuit sur un palais frais et tendre, soutenu par une saine acidité équilibrante. Un rosé sec qui se boit aussi bien en apéritif qu’à la table : je le choisis comme Coup de coeur rosé parmi la sélection du 12 mai. 18/20

Régine Sumeire au Salon des Vins de Montréal (2006)

Côtes de Provence 2011, Château La Tour L’Évêque (Régine Sumeire), Provence (19 $) –  La Provence est maître dans l’art de produire des rosés de qualité. À preuve, ce Côtes de Provence qui s’annonce par des odeurs enchanteresses à dominante de baies des champs rehaussées de joyeux accents de rosiers en fleur. Le palais, sec et élégant, dévoile de sveltes saveurs équilibrées par une saine acidité. Voilà une fiole idéale pour siruper tranquillement sur une terrasse ensoleillée. Vinifié avec huit cépages (trois blancs et cinq noirs), soit surtout de la syrah, du grenache et du cinsault, additionnés d’un peu de rolle, de sémillon, d’ugni blanc, de cabernet sauvignon et de mourvèdre. 17/20