Depuis que le vin existe, il y a une façon de le contenir et de le servir. Les premiers récipients, souvent sous forme de gobelets, sont constitués de métaux (typiquement en argent ou en plomb, parfois en or), de poterie ou de bois.

L’histoire du verre à vin débute vers l’an 1 500 av. J.-C., alors qu’apparaissent en Égypte les premiers récipients en verre (le verre est composé de sable et de potasse). Ceux-ci se répandent à l’époque romaine alors que la technique du verre soufflé est adoptée par l’Empire.

Par la suite, il faut attendre le début du 14^esiècle avant de voir apparaître les verres « sur pied », c’est-à-dire possédant une tige et une base.

C’est à cette époque que Venise devient le centre mondial de la production des verres à vin. Les verres vénitiens, au pied raffiné et souvent décoré, sont des objets d’art et des

Verre à vin vénitien

produits de luxe réservés à l’aristocratie. En effet, jusqu’au 17^e siècle, la verrerie est plus dispendieuse à produire que les verres en argent et sa durée de vie est moindre que les récipients métalliques. On considère alors la verrerie vénitienne comme un symbole du statut social.

À cette époque, l’industrie de la verrerie consomme une énorme quantité de bois pour chauffer et fondre le verre, créant ainsi des pénuries de bois dans certaines régions. Par conséquent, les verriers se déplacent vers les zones forestières à travers l’Europe. Jusqu’à ce que les Anglais, en réponse à la pénurie de bois, inventent au début du 17^e siècle le four à charbon, plus efficace car générant beaucoup plus de chaleur.

Ce tournant historique coïncide avec la découverte, en 1675, du principe de fabrication du cristal (du verre à l’oxyde de plomb) par George Ravenscroft, un Anglais. Cette découverte révolutionne l’industrie de la verrerie : il s’avère que le cristal est plus solide que le verre de soude vénitien.

Malgré cela, les premiers modèles de verres en cristal s’avèrent souvent peu stables. Les verriers développent alors une nouvelle technique consistant à insérer une multitude de petites craquelures dans le verre, ce qui lui donne un aspect laiteux. Cette technique permet de fabriquer des verres d’une bonne densité, donc plus solides. Par contre, cela ne

Verres anglais du 19e siècle

permet pas de produire des coupes aussi claires et élégantes que la verrerie vénitienne ni de les embellir de fins treillis.

Les verriers européens s’efforcèrent dès lors d’améliorer le modèle anglais, entre autres, en allégeant le verre grâce à l’incorporation de bulles d’air ou de larmes soufflées dans la tige du verre et parfois à la base du calice.

Le modèle anglais se répand rapidement à travers l’Europe, entre autres en France, en Allemagne et en Autriche. La technique de fabrication du verre à vin progresse à grands pas : le verre en cristal soufflé devient de plus en plus fin et élégant, infligeant une vive concurrence à la verrerie vénitienne.

L’évolution de la composition du verre à vin

Le cristal demeure encore de nos jours un matériel de choix dans l’industrie de la verrerie, pour plusieurs raisons. D’abord, le cristal a un index de réfraction supérieur, ce qui permet à la lumière de mieux passer à travers le matériel : le cristal donne donc des meilleurs résultats au niveau de la brillance, de l’éclat et de la résonance du verre, en plus d’être davantage résistant. Le cristal aide également à maintenir la température du vin constante sur une plus longue période de temps comparé à d’autres matériaux, incluant le verre.

Au niveau microscopique, le cristal est un matériel plus poreux et rugueux que le verre : cela génère plus de « turbulence » lorsque l’on fait tourner le liquide dans le verre, assurant ainsi une meilleure aération du vin. De plus, au plan de la production, le plomb rend le matériel plus maniable. Cela permet de fabriquer des verres avec un buvant (le contour de l’ouverture du verre) d’à peine un millimètre d’épaisseur : par conséquent, le vin coule plus délicatement en bouche.

De nos jours, les verres peuvent aussi être composés de cristallin, lequel contient moins de plomb que le cristal, soit dans une proportion de 10 à 24 pour cent (le plus souvent 18 pour cent), alors que le cristal en contient plus de 24 pour cent. Au visuel et au toucher, il peut être difficile de différencier le cristallin du cristal. Ceci étant dit, un verre avec une forte teneur en plomb paraît plus « élastique » et, sous l’effet d’une faible pression, s’avère légèrement flexible.

Par contre, nous savons aujourd’hui que le plomb est nocif pour l’environnement et peut également l’être pour la santé. Selon Santé Canada, les contenants en cristal au plomb peuvent libérer du plomb dans les aliments et les boissons avec lesquels ils sont en contact. La quantité de plomb libérée varie selon la teneur en plomb du contenant et la durée de l’exposition.

Il ne faut toutefois pas partir en peur : encore selon Santé Canada, la libération de plomb est faible si les contenants en cristal au plomb sont seulement utilisés au cours des repas (plutôt que pour l’entreposage à long terme des aliments et des boissons). Des études ont révélé que la quantité de plomb présente dans les boissons alcoolisées consommées dans un verre en cristal au cours d’un repas est habituellement bien en deçà de 0,2 partie par million, concentration maximale permise dans les aliments et les boissons au Canada. Vous n’avez donc pas besoin de vous débarrasser de vos verres et de vos carafes en cristal.

Pour répondre à la demande des consommateurs soucieux de leur santé et/ou de l’environnement, les verriers offrent dorénavant des solutions de verres avec moins ou sans plomb (le plomb est remplacé par d’autres oxydes de métaux ou du baryum qui ne se dispersent pas comme le plomb). Par exemple, Riedel a créé la série de verres sans plomb « Ouverture » et Spiegelau (une filiale de Riedel), la série « Vino Grande ». Bien que plus fragiles et plus légers, les verres sans plomb sont tout aussi élégants que les traditionnels verres en cristal.

Les parties du verre à vin

Le verre à vin est généralement constitué de trois parties distinctes : la base, la tige et le calice. Pendant longtemps, les trois parties étaient produites séparément, puis assemblées. Aujourd’hui, les parties du verre peuvent être soudées ensemble ou alors le verre est coulé en un seul morceau à partir d’un moule. Les verres soudés de moindre qualité sont plus sensibles à la cassure au niveau des joints.

La base

La base des verres à vin, qu’on appelle aussi le socle ou la cuvette, est la partie inférieure du verre sur laquelle repose la tige. La base est presque toujours plate et conique, bien qu’elle peut varier en épaisseur. Elle doit être proportionnée au calice afin de maintenir l’équilibre du verre et son esthétique. À une certaine époque, vers le milieu du 18^e siècle, la base pouvait aussi être repliée par-dessous, lui permettant ainsi de gagner en résistance, une pratique maintenant disparue.

La tige

Un verre à vin vénitien à tige torsadée

La tige, parfois appelée jambe ou pied (bien que le pied désigne en réalité à la fois la tige et la base) est la partie qui, historiquement, offre le plus de possibilités ornementales. Les premiers verres possèdent une tige épaisse qui s’amincit à mesure que la fabrication de la verrerie devient de plus en plus sophistiquée. La tige était souvent, et elle peut l’être encore de nos jours, ornementée d’une ou plusieurs décorations torsadées, de nœuds ou de boutons. Dans la tradition vénitienne, la tige pouvait aussi être incrustée de diamants, d’émail ou d’écussons. De nos jours, la tige est souvent liée au calice et à la base par un « bouton », lequel peut être soudé ou faire partie intégrante du verre. L’utilité du bouton est principalement de cacher la soudure ou d’ajouter une valeur esthétique au verre.

Le calice

Le calice, parfois désigné sous les noms bol, gobelet ou ballon, est la partie qui a le plus d’importance, particulièrement à notre époque. Le calice prend différentes formes, chacune ayant son nom : en trompette, en cloche, en seau, en cornet, en accolade, en coupe, en éventail, en entonnoir arrondi, en corolle, en ballon, en tulipe fermée (forme ovoïde) ou en tulipe ouverte. Quelle poésie!

Le calice lui-même comprend diverses parties. Le contour de l’ouverture du calice s’appelle le buvant. Un verre de qualité possède un buvant mince qui n’a pas de vermicelle, c’est-à-dire de petit renflement sur le pourtour. La partie du calice qui se rétrécit vers le haut s’appelle la cheminée; et la partie la plus large du calice est l’épaule.

Dans la tradition vénitienne, le calice est presque toujours ornementé de fins treillis pour lui donner une grande valeur esthétique. À la fin du 17^e siècle, le cristal, malgré une moindre valeur esthétique, surpasse néanmoins la verrerie vénitienne au plan de la popularité. Le calice prend dès lors une forme nette, pure et peu ornementée : cela sera l’une des plus grandes révolutions de l’époque dans l’industrie de la verrerie qui influence encore de nos jours l’esthétique de nos verres à vin.

L’origine de quelques traditions contemporaines

Traditionnelles coupes champenoises

L’histoire du verre à vin a connu une multitude de modes à travers les siècles, certaines perdurant à ce jour, notamment celle d’utiliser des verres distincts pour le service du champagne. Ainsi, au début du 19^e siècle, on préférait boire du champagne et autres vins effervescents dans des coupes larges et peu profondes, dites des coupes champenoises. La légende raconte que la première coupe à champagne a été moulée à partir du sein de Marie-Antoinette (1755-1793), reine de France et épouse de Louis XVI. Une variante de la légende est que c’était en fait le sein de la marquise de Pompadour (1721-1764), la maîtresse favorite de Louis XV. Je doute qu’il y ait de la véracité dans ces légendes, mais les raconter anime souvent les conversations.

Aujourd’hui, la mode a évolué vers la « flûte », ce verre allongé que l’on associe tant aux célébrations.

Les puristes (j’en suis une et je m’assume) diront que ni l’un ni l’autre n’est idéal pour déguster les vins effervescents. En effet, la coupe champenoise a l’inconvénient de laisser échapper les bulles trop rapidement alors que celles-ci font partie intégrante du plaisir de boire des vins effervescents. La coupe champenoise, de par la forme évasée de son calice, a également le désagrément de disperser les arômes.

Flûte « marquée » de Mikasa

Pour sa part, la flûte corrige le défaut des coupes champenoises en prolongeant la vie des bulles et en préservant la mousse plus longtemps. La flûte permet également d’admirer l’ascension des bulles en longs chapelets, un incontestable plaisir visuel. Pour favoriser la formation de bulles, certains verriers gravent volontairement une marque au fond du verre (voir la photo ci-contre). D’un autre côté, la flûte n’est pas idéale pour pleinement apprécier l’expression aromatique du vin étant donné la forme étroite de son calice.

De plus en plus, les amateurs et les professionnels préfèrent déguster les mousseux dans des verres à vin blanc, lesquels ne sont ni trop ouverts ni trop fermés et dont le calice a une forme de tulipe fermée. Ces verres ont l’avantage d’optimiser l’expression des arômes tout en réduisant la vitesse de dispersion des bulles, du moins par rapport à la traditionnelle coupe champenoise.

Une autre tradition contemporaine qui ne date pas d’hier est celle du « tchin-tchin », laquelle consiste à cogner (délicatement) les verres entre convives avant de boire sa première gorgée. Cette tradition date en fait du Moyen Âge; elle a toutefois débuté dans un contexte très différent de nos coutumes contemporaines.

Au Moyen Âge, il arrivait qu’un seigneur veule se débarrasser d’un rival en empoissonnant son breuvage. Cette pratique était aussi privilégiée par les bandits pour voler les gens aisés. Pour éviter les empoissonnements, il était coutume de verser une petite quantité de sa boisson dans le verre de son interlocuteur et vice-versa pour prouver qu’il n’y avait pas de mauvaises intentions. Apparemment, cette tradition aurait été remplacée par celle de cogner des verres remplis à ras bord afin de transvider une partie du liquide d’un verre à l’autre (ne l’essayez pas à la maison : les verres d’époque étaient en métal et non pas en cristal). D’où l’expression tchin-tchin pour représenter le bruit généré par des coupes qui s’entrechoquent. Cette tradition perdure mais elle symbolise de nos jours une marque d’amitié ou d’appréciation entre les gens.

La deuxième partie de ce billet, lequel sera publié sous peu, traitera du choix des verres et de leur entretien. Entre autres, je répondrai à la question : est-ce que les verres Riedel sont si bons que cela?

Mon système de notation sur une échelle de 20 points se définit comme tel :

0-10 points — le vin affiche un défaut évident – en règle générale, je ne commente pas ces vins sur mon blog.

11-14 points — le vin est quelque peu déficient au plan qualitatif; malgré cela, si le prix vous convient, il peut vous apporter du plaisir.

15-16 points — cuvée bien vinifiée qui mérite votre attention si le prix vous convient.

17-18 points — cuvée hautement recommandable peu importe la plage de prix.

19-20 points — fabuleuse expérience bachique qui génère des émotions et qui laisse des souvenirs indélébiles.

Vins blancs

AFRIQUE DU SUD

Chardonnay 2011, Backsberg, Paarl (18 $) – Backsberg nous offre ici une cuvée kasher (élaborée sous la surveillance d’un rabbin selon des règles strictes) aux douces évocations de pomme jaune, lesquelles se poursuivent au palais sur un ensemble plutôt léger, modérément expressif et relevé d’une acidité équilibrée. Peut-être pas un vin à tout casser, mais ça demeure un coupe-soif rassasiant à ce prix. 15/20

AUTRICHE

Grüner Veltliner, Terrassen Federspiel 2010, Domäne Wachau, Wachau (18 $ / nd SAQ) – Cette fiole composée du cépage indigène grüner veltliner dévoile des fragrances plaisantes d’agrumes frais et de pomme Granny Smith juteuse. Vinifié dans un style sec et plutôt léger, cet autrichien est bâti sur une structure droite et élancée. Une belle cuvée dans cette gamme de prix. 16/20

CANADA

Chardonnay « Sketches » 2009, Tawse, Péninsule du Niagara (20 $) – Ce chardonnay révèle un bouquet élégant, dominé par la pomme verte et traversé d’un fin filet de beurre fondu et de fines herbes grillées. On retrouve en bouche de jolis rappels des arômes habillés d’un voile agréablement crémeux. L’ensemble, sec et plutôt léger, plaît par son caractère franc et sans fioritures. 15/20

CHILI

Sauvignon Blanc Reserva 2011, Tabalí, Vallée de Limari (15 $) – Le nez de ce sauvignon à la robe quasi translucide semble aromatisé à la limette et au pamplemousse blanc saupoudrés d’un peu de piment jalapeño. Sec, le vin dévoile une acidité pondérée et une bonne allonge des saveurs. Un bon vin de tous les jours. 15/20

ESPAGNE

♥ Albariño « Edición Especial » 2010, Valmiñor, Rías Baixas (17 $) – Le cépage albariño (ou alvarinho en portugais) est une spécialité de la péninsule ibérique. Cette fiole, vinifiée avec doigté, arbore de séduisantes senteurs de pomme verte ponctuées de belles notes de ciboulette. Le palais, sec et plutôt léger, est encadré d’une acidité bien tendue, laquelle relève l’ensemble et assure la fraîcheur du vin. Ce flacon en offre beaucoup pour notre argent : j’en fais ainsi mon Coup de cœur blanc parmi les nouveaux arrivages du 18 février. 16,5/20

NOUVELLE-ZÉLANDE

Sauvignon Blanc 2011, Mount Riley, Marlborough (16 $) – Ce sauvignon peu coloré dévoile une palette aromatique très expressive d’où émanent des parfums de pamplemousse blanc rehaussés d’une touche de lime, de piment jalapeño et de pois vert. Au palais, les saveurs tout aussi volubiles sont appuyées d’une saine acidité, laquelle soutient les saveurs jusqu’à la finale persistante. Un rapport qualité-prix avantageux. 16/20

 Vins rouges

CHILI

♥ Cabernet Sauvignon Gran Reserva « Medalla Real » 2008, Santa Rita, Vallée de Maipo (20 $ / 20 $ SAQ) – Avec 15 millions de bouteilles en moyenne par an, ce fameux domaine occupe la deuxième position dans la production de vin au Chili, derrière Concha y Toro. L’édition 2008 de ce Medalla Real enchante par son bouquet aromatisé aux petits fruits des champs judicieusement infusés d’expresso. Au palais, les tonalités de café et de fumée mettent certes à l’avant le caractère moderne du vin, mais sans jamais trahir l’harmonie d’ensemble. Qui plus est, la structure avenante contribue au bel étagement des saveurs jusqu’à la finale juteuse. Ce chilien s’impose comme mon Coup de cœur rouge parmi les nouveaux arrivages du 18 février. 17/20

Les chais du domaine Santa Rita

ESPAGNE

Reserva 2006, Beronia, Rioja (20 $) – Le nez de ce cru ibérique est joyeusement parfumé à la cerise et à l’orge saupoudrées de noix concassées et de chêne grillé discret. Les saveurs affables de ce tempranillo moyennement corsé et modérément tannique se déroulent langoureusement jusqu’à la finale bavarde, dévoilant pleinement le tempérament éminemment plaisant du vin. Une valeur sûre dans cette gamme de prix. 16/20

ÉTATS-UNIS

Cabernet Sauvignon « Vintner’s Reserve », Sonoma County 2009, Kendall-Jackson, Californie (23 $ / 23 $ SAQ) – Cette fiole californienne étale sans gêne ses arômes flatteurs, lesquels évoquent la groseille, la mûre et le chêne grillé, rehaussés d’accents à peine vanillés. Le tout se déploie avec prestance sur un palais moyennement corsé et encadré de tanins grassouillets. Équilibré et net, ce « cab » américain est hautement recommandable dans cette gamme de prix. 17/20

Pinot Noir, Dundee Hills 2006, Winter’s Hill Winery, Oregon (25 $) – On se laisse d’emblée envoûter par le volubile bouquet de ce pinot noir kasher, lequel est dominé par la framboise gracieusement entrelacée de tonalités florales. La bouche, friande et harmonieuse, révèle des tanins nobles et une respectable allonge des saveurs. L’ensemble, bien façonné, dévoile une élégante structure et une grande finesse des saveurs. Un très beau vin de cépage de l’Oregon. 16,5/20

FRANCE

Morgon « Jean Descombes » 2010, Georges Duboeuf, Beaujolais (19 $) – Georges Duboeuf, infatigable promoteur du Beaujolais et responsable pour 10 % de la production de cette région viticole, nous offre ici un gamay structuré qui se démarque par ses flamboyants arômes de kirsch et de canneberge. Au palais, on se laisse séduire par un vin plutôt léger, sans être dénué de matière ni d’expression aromatique, dont la masse fruitée est incontestablement de très grande qualité, d’autant plus soutenue par une acidité digeste qui rehausse la charpente du vin. Morgon est l’un des dix crus du Beaujolais, lesquels sont issus des meilleurs terroirs de cette appellation. Les crus du Beaujolais n’ont rien à voir avec le Beaujolais Nouveau que l’on boit en novembre et ils méritent qu’on les découvre. 17/20

Châteauneuf-du-Pape 2009, Cuvée du Vatican, Vallée du Rhône (38 $ / nd SAQ) – Le bouquet de ce cru du Rhône méridional, composé surtout de grenache, séduit par ses émanations de petites baies rouges relevées d’envoûtantes nuances de fleurs séchées. La bouche, moyennement corsée et modérément tannique, s’appuie sur une charpente à la fois solide et élégante. Une garde d’au moins cinq ans apportera davantage de sagesse et de rondeur à cette cuvée promise à un bel avenir. 17/20

Côtes du Roussillon Villages « Chimères » 2009, Château Saint-Roch, Languedoc-Roussillon (19 $) – Cette gouleyante fiole du Midi de la France, composée surtout de grenache et de syrah, exhibe un nez engageant qui évoque un coulis de fruits d’été et des fleurs fraîchement cueillies. Le tout se poursuit en bouche sur un ensemble moyennement corsé, ample et dodu, soutenu par une saine acidité et encadré d’une trame tannique bien tissée. Voilà un Côtes du Roussillon Villages éminemment plaisant. 16,5/20

Pinot Noir « Signature » 2009, Maison Champy, Bourgogne (22 $ / 22 $ SAQ) – Doté de succulents arômes de framboise et de fraise traversés d’un fin filet de fines herbes, ce charmant pinot noir déploie une heureuse matière fruitée, des tanins finement ciselés et une bonne acidité équilibrante. Un Bourgogne générique digne de mention. 16/20

HONGRIE

Kékfrankos 2008, Hunyady, Kéthely (17 $ / nd SAQ) – Le cépage kékfrankos (appelé blaufränkisch en Autriche) est une spécialité hongroise. Cette cuvée de Hunyady laisse échapper des parfums de petits fruits rouges complexifiés par des accents poivrés, très typiques au cépage. Le palais révèle un ensemble léger mais bavard et encadré de tanins granuleux. Ce kékfrancos a tout pour plaire et il s’avère un bon compagnon à la table. À découvrir. 17/20

ISRAËL

Merlot 2009, Tabor Winery, Galilée (15 $) – Ce délicieux merlot dégage de séduisantes senteurs de prune rouge et de fraise traversées d’un filament grillé bien dosé. Ce vin kasher dévoile au palais une matière à la fois friande et volubile, des tanins bien tissés de même que du tonus. Il m’a beaucoup plus. 17/20

Pinot Noir 2009, Galil Mountain Winery, Haute Galilée (24 $) – Cet autre vin kasher semble dominé par la framboise légèrement infusée de chêne grillé. En bouche, on découvre un vin plutôt léger bien qu’expressif, aux tanins joliment dodus. Vinifié dans un style simple mais enjôleur, je lui ai trouvé un léger manque de précision au palais, mais ça demeure tout de même un bel effort car le pinot noir est un cépage difficile à cultiver. 15/20

Galil Mountain Winery

ITALIE

Barbaresco 2007, Produttori del Barbaresco, Piémont (42 $ / nd SAQ) – Composé uniquement de nebbiolo, un cépage piémontais, ce superbe barbaresco exhibe un bouquet évocateur aux senteurs de petits fruits rouges et de menthe, accentuées par un soupçon de pétales de rose. Au palais, on se laisse charmer par sa profonde expression aromatique de même que par son élégance inimitable. Encore passablement ancré dans sa jeunesse, ce magnifique produit de terroir étale fièrement sa structure élancée et racée, laquelle laisse croire que ce flacon vieillira en beauté sur un horizon de vingt ans, voire davantage. 18/20

Mormoreto « Castello di Nipozzano » 2008, Marchesi di Frescobaldi, Toscane (60 $ / 129 $ SAQ pour 1,5 litre) – Marqué par des odeurs de mûre, de cassis, de prune rouge et de chêne grillé, ce vin à base de cabernet sauvignon, complémenté avec du merlot et du cabernet franc, dévoile une personnalité moderne qui cherche à séduire un large auditoire. La bouche, assez corsée, se distingue par l’harmonie de ses saveurs, sa solide ossature et sa finale gourmande et plantureuse. Ses tanins encore juvéniles demandent un peu de temps avant de s’assagir : une garde au cellier d’au moins cinq ans est de mise. 17/20

Tancredi 2007, Donnafugata, Sicile (26 $ / 31 $ SAQ) – Cette joyeuse concoction de nero d’Avola et de cabernet sauvignon s’avère olfactivement plaisante avec ses parfums de groseille, de prune, de cèdre et de fer. Passablement corsé, ce vin de bonne tenue révèle toutefois des tanins assez imposants qui exigent une viande rouge saignante pour mieux les gommer. Donnafugata est l’un des vignerons les plus talentueux de Sicile qui arbore toujours ses bouteilles avec des étiquettes très originales et très artistiques.  16/20

NOUVELLE-ZÉLANDE

Pinot Noir 2009, Rabbit Ranch, Central Otago (25 $) – Cette cuvée est délicatement aromatisée à la framboise et imprégnée d’un soupçon de cuir tanné et de fumée. Léger, sans toutefois être dénué de matière, ce pinot noir étale fièrement ses tanins souples qui se fondent en arrière-plan. Il fera d’heureuses rencontres avec les mets fins. 16,5/20

Deux options s’offrent à l’amateur de vin qui désire se lancer dans l’aventure de l’importation privée. D’abord, il peut passer une commande privée directement auprès de la société étatique de sa province. Les procédures sont relativement simples.

Au Québec, la SAQ offre ce service en ligne : cliquez ici.

En Ontario, la LCBO offre le même type de service : cliquez ici.

Dans un cas comme dans l’autre, la société d’état passe la commande en votre nom et vous prenez en charge les frais de transport et de dédouanement, les taxes habituelles sur l’alcool ainsi qu’une majoration, généralement de l’ordre de dix pour cent, le tout étant additionné au prix des bouteilles. Bien que le processus soit simple, les consommateurs se plaignent souvent de la lenteur des démarches administratives avec ce système.

L’autre option est de transiger avec des agences promotionnelles de vin, aussi appelées agences de représentation en vin. Le principal créneau de ces agences demeure les restaurants, lesquels cherchent à offrir des produits exclusifs à leur clientèle; ils s’accaparent ainsi 87,5 pour cent des importations privées. Malgré cela, les agences vendent de plus en plus aux individus.

Pourquoi se tourner vers l’importation privée ?

Certes, étant donné la diversité des produits disponibles sur les tablettes de la SAQ et de la LCBO, la majorité des consommateurs de vin y trouvent leur compte.

Néanmoins, les produits disponibles dans les réseaux étatiques exigent un apport financier important de la part des vignerons et des négociants pour leur marketing et le paiement de leur espace tablette, en plus de la part des profits et les taxes remises aux sociétés d’état. Par conséquent, le coût associé au placement de produits favorise les vignerons qui en ont les moyens, plus souvent qu’autrement ceux qui produisent en masse, et il défavorise ceux qui vinifient en petites quantités, tels que les vignerons-artisans et les petits domaines familiaux.

Le système de l’importation privée s’adresse donc aux passionnés du vin à la recherche de produits rares, uniques ou différents qui ne sont pas distribués dans les réseaux étatiques.

Toutefois, l’importation privée via les agences n’est pas un moyen de se procurer du vin à meilleur prix. En effet, celles-ci doivent quand même percevoir et remettre aux sociétés étatiques toutes les taxes habituelles sur le vin. Une autre condition attachée à l’importation privée est que vous devez vous procurer au minimum une caisse entière du même vin : certains produits sont disponibles en caisse de six bouteilles, d’autres en caisse de douze. Le prix des bouteilles reste encore réglementé par les sociétés d’état, lesquelles s’occupent également de l’analyse de la qualité à partir d’échantillons et de l’acheminement des produits.

Pour se procurer le cru convoité, le consommateur doit effectuer une recherche afin d’identifier l’agence promotionnelle qui représente le domaine viticole visé. Au Québec, Raspipav, le Regroupement des agences spécialisées dans la promotion des importations privées des alcools et des vins, facilite cette recherche grâce à son site en ligne qui liste les agences. L’Association québécoise des agences de vins, bières et spiritueux (AQAVBS) est un autre organisme d’importance au Québec, travaillant à promouvoir et à défendre les intérêts des agences et des fournisseurs de vins, bières et spiritueux.

En Ontario, le site anglophone Drinks Ontario répertorie les agences ayant des activités dans cette province. Le site bilingue BlueWine.com présente également une liste d’agences, laquelle se veut davantage nationale, bien qu’on en dénombre qu’une quarantaine pour l’instant.

L’importation privée est un marché en rapide expansion. Il s’est vendu 236 000 caisses en importation privée en 2007-2008; les projections pour 2012-2013 sont de 347 000 caisses. La SAQ prévoit une augmentation annuelle de ses ventes de 3,5 pour cent, alors que les prévisions sont de huit pour cent pour l’importation privée.

Pour vous initier au merveilleux monde de l’importation privée, nul besoin de commander une caisse de douze bouteilles. Commencez d’abord par les restaurants : plusieurs offrent une sélection intéressante de vins d’importation privée. Le serveur sera en mesure de vous informer du nom de l’agence qui importe le cru qui vous a plu.

Parcourez également les salons des vins. Raspipav organise un salon annuel à Montréal et à Québec pour découvrir les vins d’importation privée. En fait, la majorité des salons des vins offrent dorénavant une sélection mixte de vins commercialisés dans les réseaux étatiques et d’importation privée, tels que La Grande Dégustation de Montréal et le Salon du vin et de la gastronomie d’Ottawa.

Voici quelques-uns de mes coups de cœur d’importation privée, dégustés soit à La Grande Dégustation de Montréal en octobre 2011 ou au salon Raspipav en novembre dernier.

BLANC

Pernand-Vergelesses 2009, Maison Champy, Bourgogne, France (32 $ @ Société de Vins Fins) – Les arômes francs et volubiles de pomme verte et de citron s’expriment allégrement à l’olfactif, pour s’étaler par la suite au palais sur un ensemble d’une grande finesse et profondeur. Un vin racé, énergique et bien orchestrée, dont les saveurs ragaillardies par une digeste acidité sur concluent avec grâce sur une glorieuse finale. 18/20

Santenay « Les Coteaux sous la Roche » 2009, Domaine Olivier, Bourgogne, France (34 $ @ Clos des Vignes) -  Le bouquet élégant de cet autre chardonnay bourguignon est dominé par la pomme verte et ponctué de fabuleux accents de pierre concassée. L’ensemble se poursuit au palais sur une structure raffinée et relevée d’une belle acidité rafraîchissante. Ce Santenay est un cru d’une grande autorité et droiture. 18/20

La Clape 2010, Château Pech-Céleyran, Languedoc-Roussillon, France (15 $ @ Sélection Caviste) – Cet assemblage de grenache blanc, de marsanne, de bourboulenc et de roussanne exhibe fièrement sa palette aromatique portée sur la pêche et le citron, lesquels sont complexifiés par un fin filet minéral. Des saveurs racoleuses se déroulent au palais sur un ensemble sec soutenu par une fraîche et saine acidité. Une cuvée tout à fait délectable, surtout à ce prix.  16/20

ROUGE

Barolo « Bussia » 2007, Moscone, Piémont, Italie (40 $ @ Les Vins Excalibur) – Ce magnifique Barolo semble encensé à la baie des champs rehaussée d’un fin filet de gibier. La bouche exprime une personnalité vibrante, nourrie et authentique qui résume toutes les qualités de l’appellation. Sa structure élancée et racée est tout simplement épatante. Encore profondément ancré dans sa jeunesse, ce nebbiolo déjà irrésistible est promis à un long et brillant avenir. 18/20

Cabernet Sauvignon, Vigneti Sant’Helena 2007, Fantinel, Frioul, Italie (21 $ @ LCC) – Cette fiole de Fantinel révèle un nez éclatant de vivacité et de fraîcheur, aux senteurs de groseille complexifiée par d’insistantes et envoûtantes tonalités de mine de crayon, de cuir chevalin et de grillé. Moyennement corsé, ce cabernet sauvignon révèle une trame tannique finement tissée. Il se conclut sur une finale à la fois bavarde et élégante. Une heureuse découverte qui plaira à tous les portefeuilles. 17/20

Blaufränkisch 2009, Umathum, Autriche (31 $ @ Maison Invino Inc.) – Cette ravissante fiole composée uniquement de blaufränkisch, un cépage aussi connu sous le nom lemberger, nous rappelle que l’Autriche est une zone viticole en pleine ascension qualitative. Ce blaufränkisch plaît d’emblée avec son bel étagement des arômes évoquant la cerise rehaussée de succulentes tonalités de fleurs sauvages, d’épices mélangées et de fumée. Au palais, il révèle un profil gustatif droit et harmonieux, encadré de tanins bien intégrés à la matière fruitée.  Ce vin fera des heureux à la table. 16/20

Mon système de notation sur une échelle de 20 points se définit comme tel :

0-10 points — le vin affiche un défaut évident – en règle générale, je ne commente pas ces vins sur mon blog.

11-14 points — le vin est quelque peu déficient au plan qualitatif; malgré cela, si le prix vous convient, il peut vous apporter du plaisir.

15-16 points — cuvée bien vinifiée qui mérite votre attention si le prix vous convient.

17-18 points — cuvée hautement recommandable peu importe la plage de prix.

19-20 points — fabuleuse expérience bachique qui génère des émotions et qui laisse des souvenirs indélébiles.

Vins blancs

AFRIQUE DU SUD

Chenin Blanc 2010, Morgenhof, Simonsberg-Stellenbosch (17 $) – Voilà une fiole qui éveille la curiosité : en effet, le chenin blanc est le cépage-roi de la Loire, mais il donne des résultats parfois intéressants dans le Nouveau Monde. C’est le cas ici : Morgenhof nous offre une adorable cuvée de chenin blanc, vinifiée dans un style sec, à la texture presque crémeuse et aux douces évocations de pomme verte saupoudrée d’un peu de ciboulette. En bouche, les saveurs s’étalent joyeusement jusqu’à une finale chic, aux heureux échos fruités. 16/20

AUSTRALIE

Chardonnay 2009, Wakefield, Clare Valley (15 $) – L’Australie a parcouru beaucoup de chemin depuis l’époque où la majorité de ses chardonnays étaient excessivement aromatisés à la « planche de bois ». Cette cuvée est la preuve de cette évolution : son bouquet frais est doté de voluptueuses senteurs de pomme jaune, lesquelles laissent place à de judicieuses notes pondérées de fumée qui apportent une dimension supplémentaire au vin, sans jamais subjuguer le fruit. Le vin affiche au palais une belle expression de la matière fruitée et sa finale convaincante et légèrement fumée perdure très longtemps. Voilà un très bon vin de tous les jours. 16/20

ÉTATS-UNIS

Sauvignon Blanc « Magnolia Lane », Vallée de Sonoma 2010, Kunde, Californie (19 $) – Ce sauvignon blanc se reconnaît au nez par ses effluves agrumés traversés d’un joli filet de fines herbes. La bouche reprend les thèmes aromatiques, lesquels sont relevés d’une saine et digeste acidité. Tendre et juteux, ce vin recèle de belles qualités. 16/20

Chardonnay « Barrel Fermented », Santa Lucia Highlands 2009, Mer Soleil, Californie (35 $ / nd SAQ) – Mer Soleil nous présente ici un chardonnay énergique et riche, au bouquet extraverti de pomme mûre et de chêne grillé. La bouche, ample et opulente, se termine sur un registre indéniablement grillé. Un chardonnay typiquement californien et certes rassasiant bien que son prix me semble un peu trop gonflé. 15/20

FRANCE

Saint-Bris 2010, La Chablisienne, Bourgogne (14 $) – Lorsqu’on pense aux vins blancs de la Bourgogne, on les associe presque automatiquement au chardonnay, le cépage-roi de ce magnifique terroir. Pourtant, dans cette mer de chardonnays bourguignons, on trouve aussi du sauvignon blanc, à Saint-Bris, une zone viticole qui a été élevée en 2003 au statut d’appellation d’origine contrôlée (AOC). Cette version, vinifiée par la plus grande coopérative vinicole de la région, semble aromatisée au pamplemousse blanc et complexifiée par de somptueux accents de citron et de fines herbes. Le tout est transporté en bouche sur une structure légère mais expressive et soutenue par une noble et franche acidité. 16/20

HONGRIE

♥ Tokaji Yellow Muscat 2010, Puklus, Tokaj-Hegyalja (15 $) – Habillé d’une robe profondément dorée, ce muscat exhibe un nez odorant qui évoque la pomme, l’abricot, le grillé et les épices à gâteau. Au palais, une acidité équilibrante relève l’ensemble qui se conclut joyeusement sur des notes épicées. Voilà un excellent muscat, vinifié dans un style mûr sans être sucré, qui s’avère bavard et éminemment sympathique. Cette cuvée m’enthousiasme par son interprétation très fidèle du cépage et, qui plus est, à peu de frais : j’en fais ainsi mon Coup de Coeur blanc parmi les nouveaux arrivages du 21 janvier.  17/20

ITALIE

Bramìto del Cervo 2010, Castello della Sala (Marchesi Antinori), Ombrie (22 $ / 22 $ SAQ) – Ce chardonnay italien laisse échapper de sensuels arômes de citron et de pomme jaune. Plutôt léger, il dévoile au palais de bons rappels des arômes, lesquels se déroulent sur une structure élégante et relevée d’une saine acidité. Convivial, c’est un bon compagnon à la table. 16/20

Vins rouges

ARGENTINE

Syrah « Laborde Double Select », Vallée de l’Uco 2009, Luca, Mendoza (23 $ / 22 $ SAQ) – Cette juteuse cuvée de syrah révèle un nez porté d’abord sur la groseille et la torréfaction, lesquelles laissent ensuite place à de séduisantes notes de bacon en morceaux et d’épices à cuisson. Au palais, le vin s’avère modérément costaud et plein de mâche, affichant des saveurs à l’avenant et se concluant sur une finale dodue. Le domaine a fait du beau boulot avec cette syrah. 16/20

ESPAGNE

Pozuelo Reserva 2006, Bodegas Castaño, Yecla (15 $ / nd SAQ) – Cette rassasiante cuvée à base de monastrell (mourvèdre en français) dévoile une bonne richesse aromatique avec ses senteurs dominantes de griotte joliment ponctuée d’une touche florale, épicée et grillée. Ce vin sans fioritures, et à la finale fraîche et nette, en offre beaucoup pour notre argent. Yecla est une petite région viticole au centre-est de l’Espagne. 16/20

ÉTATS-UNIS

Pinot Noir, Monterey 2009, Loredona Vineyards, Californie (17 $) – Le bouquet de ce délectable pinot noir semble infusé à la framboise et accentué d’un somptueux filet floral et fumé. Le palais, friand et harmonieux, révèle des tanins souples et une belle persistance des saveurs. Malgré un milieu de bouche un peu chaud, l’ensemble est joliment sculpté et d’une grande précision. On en redemande à ce prix. 17/20

Cabernet Sauvignon 2009, Château St-Jean, Californie (20 $ / 20 $ SAQ) – Les arômes de ce « cab » californien évoquent les petits fruits rouges très mûrs et le chêne judicieusement torréfié. On retrouve au palais cette même maturité du fruit qui s’étale sur un ensemble joliment texturé et encadré d’une trame tannique pondérée. Ce n’est pas une cuvée à tout casser, mais ça demeure un bon rapport qualité-prix. 15/20

FRANCE

♥ Saint-Estèphe 2008, Château Tour Haut Vignoble, Bordeaux (26 $) – Cette fiole composée surtout de cabernet sauvignon est étonnamment amicale et accessible dans sa jeunesse. Au nez, ce Saint-Estèphe explose de douces senteurs de groseille fraîchement cueillie saupoudrée d’un fin soupçon grillé. En bouche, les saveurs gouleyantes s’étalent avec grâce sur un ensemble frais et net, rehaussées d’une trame tannique finement tissée. Voilà une surprise au plan qualitatif pour un Bordeaux de cette gamme de prix. Certes racoleur mais tout de même sérieux, il s’impose comme mon Coup de coeur rouge parmi les nouveaux arrivages du 21 janvier.  18/20

Corbières 2008, Château de Treviac, Languedoc-Roussillon (16 $) – On découvre dans cette cuvée languedocienne une richesse aromatique très expressive où se croisent cerise, poivre noir fraîchement moulu, cannelle et encens. La bouche, moyennement corsée, modérément tannique et très gourmande, dévoile des saveurs extraverties qui se prolongent sur une glorieuse finale poivrée. Quel beau Corbières!  17/20

ITALIE

Barolo Riserva 2005, Fontanafredda, Piémont (50 $) – Ce superbe barolo exhibe un bouquet évocateur aux senteurs de petites baies des champs entrelacées de subtiles tonalités de fleurs et d’eucalyptus. Les saveurs franches sont épaulées de tanins nobles mais encore indisciplinés qui encadrent une structure époustouflante. Encore profondément ancré dans sa jeunesse, ce vin de nebbiolo est déjà séduisant et plein de promesses. Une garde de quelques années lui permettra néanmoins d’acquérir davantage de sagesse. 18/20

Vins liquoreux et autres délices sucrés

CANADA

Cidre de glace « Neige Première » 2009, La Face Cachée de la Pomme, Québec (25 $ pour 375 ml / 25 $ SAQ) – La Face Cachée de la Pomme n’a plus besoin d’introduction auprès des amateurs de cidre de glace. Cette version 2009, à base des variétés McIntosh et Spartan, exhibe une personnalité extravertie qui évoque bien entendu la pomme fraîche et croquante, mais également le miel épicé et le safran. Au palais, les papilles gustatives s’en donnent à cœur joie avec les saveurs avenantes et incroyablement persistantes, d’autant plus qu’elles sont enveloppées d’un voile moelleux insistant et d’une acidité incisive. Un délice! 18/20

FRANCE

♥ Muscat de Beaumes de Venise 2009, Perrin Père & Fils, Vallée du Rhône (17 $ pour 375 ml) – La robe profondément dorée de ce Vin Doux Naturel précède un bouquet très volubile aux parfums de salade de fruits mélangés, complexifiés par des tonalités envoûtantes de fleur d’oranger. Les arômes se prolongent sur un palais frais et net, où l’acidité et le moelleux sont en parfait équilibre. La finale est aromatiquement bavarde et d’une interminable allonge des saveurs. Magnifique! Il s’impose aisément comme mon Coup de coeur liquoreux ce mois-ci. 19/20

PORTUGAL

Porto Blanc, Gilberts, Douro (13 $ pour 500 ml) – Ce porto blanc à la couleur d’oignon caramélisé révèle une palette aromatique exubérante portée sur la noisette, le zeste de pamplemousse et l’abricot séché, le tout ponctué d’une touche de caramel maison. Très expressives, les saveurs ne s’avèrent que modérément moelleuses mais tout de même d’une certaine puissance et d’une indéniable percussion. À servir en apéritif ou avec des fromages à croûte lavée. 17/20

Je vous offre ci-dessous ma liste personnelle de péchés mignons bachiques pour la saison festive, soit la crème de la crème (rien sous la barre des 17 points sur 20), lesquels plairont aux plus exigeants des palais et aux plus fervents des collectionneurs.

Tous les flacons sont disponibles sur les tablettes de la SAQ et/ou de la LCBO à la date de publication de ce billet ou le seront à partir du 10 décembre à la LCBO.

Mon système de notation sur une échelle de 20 points se définit comme tel :

0-10 points — le vin affiche un défaut évident – en règle générale, je ne commente pas ces vins sur mon blog.

11-14 points — le vin est quelque peu déficient au plan qualitatif; malgré cela, si le prix vous convient, il peut vous apporter du plaisir.

15-16 points — cuvée bien vinifiée qui mérite votre attention si le prix vous convient.

17-18 points — cuvée hautement recommandable peu importe la plage de prix.

19-20 points — fabuleuse expérience bachique qui génère des émotions et qui laisse des souvenirs indélébiles.

Vins blancs prêts à boire qu’on peut aussi mettre au cellier

ÉTATS-UNIS

Chardonnay, Russian River Valley 2009, La Crema, Californie (38 $ @ LCBO – arrivages du 10 décembre) -  La Crema nous offre ici un chardonnay énergique et riche, au bouquet extraverti de pomme verte, de fumée et de menthe blanche. La bouche, moyennement corsée et très persistante, se termine sur un registre fruité et légèrement grillé. Un vin d’envergure et d’esprit typiquement californien qui s’avère ample, équilibré et éminemment séduisant. 17/20

FRANCE

Chassagne-Montrachet « Vieilles Vignes » 2008, Maison Roche de Bellene, Bourgogne (50 $ @ LCBO) -  Le nez de ce chardonnay regorge d’arômes de pomme verte et d’amande blanchie. Les somptueuses saveurs s’étalent sur un ensemble classique et raffiné, lequel est relevé d’une saine et digeste acidité. Il y a assez de structure dans ce vin pour lui assurer un bel avenir sur un horizon de huit à dix ans. 18/20

Meursault-Blagny 1^er Cru 2009, Roux Père & Fils, Bourgogne (57 $ @ LCBO – arrivages du 10 décembre) -  Encensée à la pomme verte et entrelacée de joyeuses tonalités de minéral et d’amande, cette cuvée bourguignonne s’affirme avec franchise et distinction. Dès la première gorgée, on se laisse charmer par la profondeur de sa matière fruitée, l’onctuosité de sa texture et l’excellente persistance de ses saveurs. Ce magnifique premier cru tendre et racé résume bien toutes les qualités de l’appellation. 18/20

Riesling, Goldert Grand Cru 2007, Cave vinicole de Gueberschwihr, Alsace (31 $ @ SAQ) -  Le nez enivrant de ce noble riesling est ponctué de vifs parfums d’agrumes accentués d’une envoûtante touche minérale si typique au cépage. Vinifiée dans un style sec, cette cuvée se démarque par la netteté exemplaire de ses saveurs, une acidité tendue et une texture fraîche et pénétrante. Un beau riesling alsacien, racé et classique. 17/20

Vins rouges que l’on peut boire dès maintenant mais réellement bâtis pour la garde

CANADA

Le Grand Vin 2007, Osoyoos Larose, Vallée de l’Okanagan (44 $ @ SAQ / 100 $ pour 1500 ml @ LCBO – arrivages du 10 décembre) – Cette cuvée est considérée comme l’un des plus grands vins rouges canadiens. Composée surtout de merlot (70 %) et assemblée avec du cabernet sauvignon, du cabernet franc, du petit verdot et du malbec, à la mode bordelaise, la version 2007 respire la groseille, la prune, la torréfaction et l’eucalyptus. Ce flacon aux saveurs généreuses, vinifié dans un style qui n’est pas sans évoquer les vins de Bordeaux, s’avère éminemment rassasiant grâce à sa grande plénitude et à ses heureux échos torréfiés en finale. Le 2007, particulièrement réussi, devrait bien évoluer sur un horizon de cinq à dix ans.  17/20

Pinot Noir « Le Grand Clos » 2009, Le Clos Jordanne, Péninsule du Niagara (75 $ @ LCBO) -  Le nez de ce délicieux pinot noir est dominé par la griotte saupoudrée d’une délicate touche de rose et de fumée. La bouche, friande et harmonieuse, révèle des tanins nobles, une bonne allonge des saveurs et une finale nette et élégante. L’ensemble est joliment sculpté et d’une grande précision. Un superbe vin du Niagara. 17/20

ESPAGNE

Alion 2007, Bodegas y Viñedos Alion, Ribera del Duero (76 $ @ SAQ / 79 $ @ LCBO – arrivages du 10 décembre) – L’Alion dévoile un séduisant bouquet aux douces senteurs de cerise, de prune, de bleuet et de grillé pondéré, complexifié par d’agréables tonalités de menthe, d’orge et de crème brûlée. Ce tempranillo à la fois riche et affable exhibe des tanins bien intégrés à la matière fruitée de même que des saveurs percutantes et matures qui se prolongent sur une longue finale. Un vin sérieux qui illustre bien la qualité des vins du Ribera del Duero. 18/20

Mas La Plana 2006, Miguel Torres, Peñedés (48 $ @ SAQ) – Ceux qui me connaissent ne seront pas étonnés de voir sur cette page le fameux Mas La Plana, un des mes vins cultes. Le nez de ce ténor évoque les petits fruits des champs, la prune, la framboise, le noyau de cerise et le pain grillé. Cette folle symphonie se poursuit sur une bouche structurée et gouleyante, encadrée de tanins finement ciselés et relevée d’une acidité équilibrante. Déjà en pleine forme et plus accessible dans sa jeunesse que d’autres millésimes, on se plaît à imaginer ce que cette cuvée livrera dans quelques années et par la suite sur un horizon d’au moins vingt ans. Ce majestueux cabernet sauvignon s’avère de la même qualité que certains grands crus bordelais mais beaucoup moins dispendieux. 18/20

Mas La Plana 2007, Miguel Torres, Peñedés (47 $ @ LCBO) – Le bouquet voluptueux de la version 2007 respire la groseille et la torréfaction rehaussées d’une délicate touche de poivron vert. La bouche, suintant littéralement la richesse, révèle une extraction du fruit à la fois généreuse et judicieuse, de même que des tanins juvéniles mais nobles. Malgré son côté encore un peu fougueux, il est facile de se laisser tenter maintenant par son panache et sa plénitude. Je conseille toutefois de l’attendre au moins cinq ans : ce délai lui permettra de développer profondeur, harmonie, rondeur et sagesse. Le potentiel de vieillissement du Mas La Plana 2007 ? Probablement trente ans! 18/20

ÉTATS-UNIS

Cabernet Sauvignon « Private Reserve », Vallée de Napa 1997, Beringer, Californie (120 $ @ LCBO) -  Ce succulent « cab » séduit d’emblée avec ses élans aromatiques portés sur la groseille mentholée et le grillé bien intégré à la matière fruitée. Le tout s’étale langoureusement sur un palais modérément corsé, profond, voluptueux, somptueux et très, très raffiné. Les saveurs harmonieuses n’affichent pas encore un caractère tertiaire (attribuable au vieillissement prolongé en bouteille) mais elles sont toutefois enveloppées d’une texture quasi soyeuse et de tanins très fins bien qu’encore perceptibles malgré l’âge respectable du vin. Une fiole californienne d’exception et encore resplendissante de jeunesse; probablement à son zénith aujourd’hui, elle y restera très longtemps, possiblement jusqu’en 2030, voire au delà. 19/20

Le domaine Beringer dans la vallée de Napa

FRANCE

Côte-Rôtie « L’Églantine » 2007, Ferraton Père & Fils, Vallée du Rhône (74 $ @ LCBO) -  Ce sublime vin de syrah exhibe un bouquet évocateur aux senteurs de cassis, de grillé bien intégré, de poivre noir finement moulu et de cuir. Dès la première gorgée, on se laisse instantanément envoûter par l’harmonie de ses saveurs et la profondeur de sa matière fruitée. Sa structure phénoménale de même que l’équilibre parfait entre le fruit, le tanin et l’acidité laissent croire que ce flacon vieillira en beauté pendant au moins vingt ans, voire davantage. 19/20

Hermitage « Les Miaux » 2006, Ferraton Père & Fils, Vallée du Rhône (87 $ @ SAQ) – Une palette aromatique complexe compose le nez de cet Hermitage, alliant à merveille mûre, cassis, torréfaction et minéral. Ce rhodanien déroule sur la langue des saveurs franches et dodues, dévoilant une belle pureté du fruit et une trame tannique finement tissée. Cette grandiose fiole est un hymne à la syrah, illustrant à merveille toute la noblesse et l’envergure de ce cépage-roi. Bien qu’il soit déjà difficile de lui résister, ce cru évoluera avec grâce sur un horizon d’au moins deux décennies.  18/20

Châteauneuf-du-Pape 2009, Château de Beaucastel, Vallée du Rhône (90 $ @ LCBO) -  Ce percutant et inoubliable flacon du Rhône méridional, à dominante de grenache, dévoile un bouquet séducteur doté de parfums de baies des champs, de torréfaction et de minéral. La bouche, moyennement corsée et tannique, déploie par paliers des saveurs avenantes, bien qu’un peu austères pour l’instant, mais relevées d’un bon support acide. Le vin est encore terriblement ancré dans sa jeunesse et je crois qu’il est présentement dans sa phase ingrate (les humains passent par une phase similaire que l’on appelle l’adolescence), suite à laquelle il révélera toute l’ampleur de sa magnificence. Attendez au moins cinq ans, plus si vous avez une volonté de fer; votre patience en sera grandement récompensée. Beaucastel est l’archétype du Châteauneuf-du-Pape (conjointement avec Château Rayas). 18/20

Margaux 3^e Cru Classé 2008, Château Malescot Saint-Exupéry, Bordeaux (64 $ @ LCBO) -  Le bouquet de ce grand cru séduit dès le premier nez avec ses parfums enchanteurs de groseille, de mûre et de chêne vanillé, entrelacés d’un soupçon floral. La bouche est tout aussi charmante, étayant avec fierté sa belle matière fruitée et sa phénoménale structure. Toutefois, ses tanins fougueux nous laissent comprendre que ce vin ne se laissera pas si facilement dompter. Une fois la période difficile de l’adolescence passée (période parfois longue chez les bordelais), cette cuvée classique révèlera toute sa profondeur et sa finesse. Mon conseil : patientez au moins jusqu’en 2018. 18/20

Gevrey-Chambertin « La Justice » 2008, René Bouvier, Bourgogne (45 $ @ LCBO) -  Dominée par des senteurs de framboise et complexifiée par un discret filet fumé, floral et animal, cette cuvée exceptionnelle exhibe une heureuse matière fruitée, des tanins pondérés et, surtout, une structure et un équilibre d’ensemble tout à fait remarquables. Un Gevrey-Chambertin classique et svelte, bâti pour une longue garde. 18/20

Gevrey-Chambertin 2009, Taupenot-Merme, Bourgogne (59 $ @ SAQ) -  Le bouquet de ce grandiose Gevrey-Chambertin semble assaisonné de petits fruits des champs sur un fond subtilement épicé et floral. Au palais, cette cuvée mémorable se signale par son caractère épanoui et fin, son élégance racée et ses courbes sensuelles. Promis à un brillant avenir, ce bourguignon issu d’un excellent millésime, déjà agréable à déguster dès maintenant (une particularité du millésime solaire), atteindra son sommet d’ici sept à dix ans et y restera pendant très, très longtemps. Du beau vin! 18/20

ITALIE

Amarone della Valpolicella Classico « Mazzano » 2004, Masi, Vénétie (98 $ @ SAQ / 100 $ @ LCBO) -  Ce superbe amarone est doté d’arômes richement extraits et magnifiquement complexes qui évoquent la confiture de prune, le pruneau, le chocolat noir, la selle de cuir et l’écurie. La bouche, tout aussi fabuleuse, nous rappelle que l’amarone est roi en Vénétie. La bouche se démarque par son incroyable structure et elle dévoile des saveurs généreuses enveloppées de tanins grassouillets, le tout s’étalant avec assurance sur une remarquable finale. D’ors et déjà accessible, ce Mazzano laisse néanmoins entrevoir un long et bel avenir. 19/20

Brunello di Montalcino « Campogiovanni » 2005, San Felice, Toscane (45 $ @ LCBO) -  Ce vin de sangiovese est une belle représentation des brunellos traditionnels, c’est-à-dire misant sur l’élégance et les nuances. Parfumé à la griotte, au pétale de rose, à la noix et à la terre fraîchement remuée, ce Brunello déjà volubile est bâti sur une trame tannique tissée serrée. Cette sublime fiole révèle un corps élancé et des proportions très classiques : incontestablement une expression irréprochable et triomphante du sangiovese. 18/20

Liquoreux prêts à boire

CANADA

Vin de glace « Vidal » 2007, Open, Péninsule du Niagara (30 $ pour 375 ml @ LCBO) -  Profondément coloré, ce vin de vidal, un cépage hybride qui résiste bien aux hivers canadiens, dévoile un bouquet des plus charmants, aux effluves enchanteurs d’ananas confit, d’agrumes frais et de litchi entrelacés d’un envoûtant filet mielleux et d’abricot mûr. En bouche, on est emballé par l’harmonie parfaite entre le moelleux insistant et l’acidité tranchée au couteau, le tout se poursuivant allégrement jusqu’à la finale nette, fraîche et interminable. Une franche réussite. 19/20

FRANCE

Coteaux de Layon 1996, Moulin Touchais, Loire (41 $ @ SAQ) – Le bouquet de ce superbe vin moelleux, tout en jeunesse et en fraîcheur malgré ses quinze ans d’âge, évoque l’abricot, la pomme mûre et le miel de trèfle foncé. Acidité et sucre sont en parfaite harmonie dans ce chenin blanc mémorable, au potentiel de vieillissement extraordinaire. Pour avoir bu des Moulin Touchais de trente ans, je peux vous assurer que votre patience vous récompensera. Dans une autre décennie, cette sublime version 1996, un millésime extraordinaire, aura atteint un niveau supérieur de complexité aromatique qui générera des émotions chez le dégustateur. 19/20

Rivesaltes Hors d’Âge 1974, Vignerons Catalans, Languedoc-Roussillon (31 $ pour 500 ml @ SAQ) – Cet assemblage voluptueux de grenache blanc et de macabeu, vieilli 20 ans en barriques de chêne, affiche une chatoyante couleur fauve suivie au nez d’une explosion de douces et pénétrantes senteurs de noix, de datte fraîche, d’écorce de citron et de fruits secs, ponctuées d’un somptueux soupçon de tabac, de cire d’abeille et de caramel. La bouche, étonnamment fraîche et vivifiante pour un vin de 37 ans, dévoile une parfaite entente entre l’élégant moelleux et l’acidité équilibrante. Le passage du temps n’a eu aucun impact sur la netteté et la fraîcheur des saveurs, lesquelles assurent la quasi-perfection de ce nectar tout à fait resplendissant. On a l’impression de croquer dans un morceau de paradis. 19/20

Rivesaltes Tuilé 1990, Domaine Cazes, Languedoc-Roussillon (47 $ @ SAQ) – Le domaine Cazes s’est taillé une réputation enviable pour ses fameux VDN (vins doux naturels). Ce Rivesaltes issu d’un excellent millésime semble habillé d’un voile de couleur rousse aux reflets tuilés qui précède un nez exubérant et porté sur le pruneau, les fruits secs, le caramel, la boîte à tabac, le zeste d’orange et les épices à gâteau. Merveilleusement net et droit, la cuvée se démarque par une harmonie et une profondeur inégalées des saveurs, lesquelles perdurent très longtemps. Ce Tuilé d’un grand raffinement et d’une indéniable noblesse est bâti pour une longue garde. 19/20

Les chais du domaine Cazes

HONGRIE

Tokaji Aszü 4 Puttonyos 2003, Kereskedöház, Tokaj-Hegyalja (23 $ pour 500 ml @ LCBO) – Le tokaji, peu connu du grand public, est une légende auprès des connaisseurs. On lui attribue d’ailleurs le titre « vin des rois et roi des vins ». Vêtu d’une chatoyante robe intensément dorée, ce magnifique liquoreux hongrois exhibe une volubile palette aromatique portée sur l’ananas frais et les agrumes confits, ponctuée d’une touche de miel blond. Au palais, une amertume des plus agréables, un moelleux pondéré et une formidable acidité se côtoient sur des tonalités de fruits confits et une finale sans fin. On peut commencer à boire ce succulent tokaji dès maintenant, bien qu’il continuera sa belle évolution pendant au moins vingt ans. À découvrir! 19/20

PORTUGAL

Tawny 20 ans d’âge, Taylor Fladgate, Douro (69 $ @ SAQ / 68 $ @ LCBO) – Affichant fièrement une belle couleur fauve, cet extraordinaire porto révèle un bouquet qui déborde de profonds arômes de pruneau, de fruits confits, de caramel légèrement brûlé et de noix. La bouche, dodue et ronde, est inondée de saveurs généreuses qui se répercutent dans la longue finale complexe et vaporeuse. Ce nectar représente l’apothéose du porto de style tawny 20 ans, d’un niveau qualitatif qui étonne toujours étant donné sa production de masse.  20/20

Mousseux prêts à boire

Brut Réserve non-millésimé, Charles Heidsieck, Champagne (61 $ @ SAQ / 55 $ @ LCBO – arrivages du 10 décembre) -  Aromatisé à la pomme, à la mie de pain et au pain grillé, ce Champagne chic et sapide révèle une vivacité très désaltérante au palais. D’un caractère moyennement charnu et d’une texture fraîche et pénétrante, ce Brut Réserve évolue en bouche avec cohésion et précision. Un très beau champagne non-millésimé. 18/20

Dès ses débuts, Langlois-Chateau bâtit sa réputation d’excellence grâce à ses mousseux. Le domaine familial champenois Bollinger, reconnaissant la qualité des fines bulles de Langlois-Chateau, décide en 1973 d’y prendre une participation majoritaire. Cela permet à Langlois-Chateau de non seulement recevoir un appui financier mais également d’étendre ses réseaux de distribution. Le domaine en profite pour agrandir ses vignobles et ses caves en plus de moderniser son matériel : table de tris, pressoirs pneumatiques, cuverie entièrement thermo-régulée, etc.

Le domaine cultive aujourd’hui 71 hectares de vignes réparties sur plusieurs des plus grandes appellations ligériennes telles que Sancerre, Saumur et Saumur-Champigny, en plus d’avoir créé des partenariats avec des vignerons sur d’autres appellations telles que Chinon, Muscadet Sèvre et Maine, Pouilly-Fumé et Saint-Nicolas-de-Bourgueil. Ses effervescents sont vendus sous la désignation « Crémant de Loire », une appellation qui exige une cueillette manuelle des raisins, un pressurage relativement léger et un vieillissement plus long en cave.

Selon le site web du domaine, le blason de Langlois-Chateau « correspond à des armes ``parlantes`` qui représentent : un Château, rappelant le nom de famille de Jeanne Chateau; un léopard, emblème des anglo-angevins (Plantagenets) car Langlois signifie l’Anglais en vieux français; un cœur vendéen du fait des origines de Jeanne Chateau et de la mère d’Edouard Langlois ».

Les vins de Langlois-Chateau sont vinifiés selon des normes qualitatives élevées, dans le respect du terroir et des cépages dont ils sont issus. Le domaine est également très actif au plan de la recherche viticole : Langlois-Chateau privilégie les méthodes naturelles et le respect de l’environnement, entre autres en pratiquant la lutte raisonnée. Le domaine fut d’ailleurs l’un des premiers à recevoir la certification Terra Vitis (organisme français qui fait la promotion de la conduite raisonnée du vignoble en favorisant la biodiversité et la réduction de l’impact des pratiques agricoles sur l’environnement).

Encore aujourd’hui, Langlois-Chateau est un chef de file quant à la qualité et la convivialité de ses crémants de Loire, en plus de produire d’excellents vins tranquilles (c’est-à-dire sans bulle). Sa production annuelle est d’environ 900 000 bouteilles, dont 55 pour cent sont exportées principalement vers l’Europe, les États-Unis, le Canada et le Japon.

J’ai eu le plaisir de m’entretenir avec monsieur François-Régis de Fougeroux, le Directeur Général du domaine Langlois-Chateau, lors de La Grande Dégustation de Montréal en octobre 2011. Nous avons dégusté quelques-unes des meilleures cuvées du domaine, certaines disponibles à la Société des Alcools du Québec (SAQ), d’autres en importation privée (IP) via Authentic Vins et Spiritueux au Québec et John Hanna & Sons en Ontario.

Notes de dégustation

MOUSSEUX

Crémant de Loire Brut non-millésimé ($ nd) – Cet assemblage réussi de chenin blanc (60 %), de chardonnay (20 %) et de cabernet franc (20 %) a subit une deuxième fermentation en bouteille (à l’instar des vins de la Champagne) afin d’obtenir des bulles fines. Les vendanges de tous les crémants du domaine sont effectuées à la main afin d’assurer un tri des raisins hautement qualitatif. Des méthodes rigoureuses de vinification contribuent à produire un vin expressif et élégant qui regorge de douces senteurs de pomme jaune et de levure. En bouche, ce délicieux effervescent révèle une insistante mousse crémeuse et il s’affirme par des saveurs délectables relevées d’une saine et digeste acidité. Le tout s’intègre dans un ensemble éminemment plaisant. 17/20

Crémant de Loire Brut Rosé (20 $ SAQ) – Ce crémant rosé est issu entièrement de raisins de cabernet franc, lesquels sont macérés pendant douze heures avec leurs peaux afin de donner au vin une belle couleur saumonée. Le nez joyeusement extraverti dégage d’affriolants arômes de cerise et de fraise complexifiés par une touche minérale voluptueuse. Le palais révèle d’heureux échos des arômes, lesquels s’étalent sur une structure fraîche, nette, équilibrée et élégante. Cette cuvée illustre pourquoi Langlois-Chateau est considéré comme l’un des maîtres incontestés dans la production de crémants ligériens. 17/20

Quadrille 2004 (31 $ IP) – Le nom « Quadrille » réfère à la composition du vin (quatre cépages) mais aussi à sa provenance (quatre terroirs réputés autour de Saumur) et à son vieillissement (quatre ans sur lattes); la quadrille est également une figure de danse exécutée par quatre personnes ou quatre chevaux (la capitale mondiale de cette danse est Saumur). Le Quadrille, un assemblage harmonieux de chenin blanc (50 %), de chardonnay (30 %), de cabernet franc (15 %) et de cabernet sauvignon (5 %), n’est produit que dans les meilleures années. Arborant une belle robe dorée, il dévoile une palette aromatique dominée par la pomme et la mie de pain. En bouche, on se laisse envoûter par un ensemble d’une grande élégance et profondeur, rehaussé d’une noble et rafraîchissante acidité. Les saveurs volubiles s’étalent langoureusement jusqu’à une finale très persistante. Magnifique! 18/20

BLANC

Saumur Vieilles Vignes 2005 (25 $ SAQ) -  Cette charmante cuvée composée uniquement de chenin blanc, cépage-roi en Loire, séduit avec ses parfums de fruits à chair jaune accentués de judicieuses tonalités de chêne grillé et de champignon blanc frais. La bouche, moyennement corsée et soutenue par une saine acidité, est resplendissante de jeunesse et de fraîcheur. Issu d’un excellent millésime, ce chenin a suffisamment de structure pour évoluer et acquérir davantage de complexité aromatique d’ici 2 ou 3 ans. 16/20

ROUGE

Saumur-Champigny Vieilles Vignes 2005 ($ nd) – Le millésime 2005 a été exceptionnel en Loire, autant dans le rouge que le blanc. Cette succulente fiole de cabernet franc est issue de vignes plantées dans des sols à base de pierre calcaire et âgées de plus de 35 ans. De son bouquet émergent de séduisants arômes de cerise noire entrelacés d’un filet de poivron vert et de fleurs sauvages. Le tout se prolonge au palais sur un ensemble moyennement corsé, harmonieux et structuré qui suggère un bel et long avenir. Malgré que ses tanins fougueux révèlent un vin encore bien ancré dans sa jeunesse, ce Saumur-Champigny est incontestablement un superbe vin de cabernet franc.  17/20

Les crémants du Domaine Langlois-Chateau sont idéals en apéritif. Les vins blancs secs du domaine, particulièrement ceux à base de chenin blanc, un cépage très versatile, s’accordent bien avec les sushis, les poissons pochés, les volailles et les fromages à pâtes molles ou pressées. Les vins à base de cabernet franc, pour leur part, s’harmonisent très bien avec le veau, le jambon, les terrines de viande sauvage, les brochettes de poulet, les abats, le gibier et les fromages affinés.

Pour plus d’information sur le Domaine Langlois-Chateau, visitez leur site web à www.langlois-chateau.fr. Vous découvrirez un site web vinicole plus convivial que la moyenne en France, où l’on y vend même du vin en ligne (livraison en France seulement).

Je vous invite également à consulter mon billet sur la Loire pour plus d’information sur cette grande région viticole.

Le vin a des origines très anciennes. Les plus anciens vestiges archéologiques situent l’apparition des premières vignes cultivées vers 6 000 ans av. J.-C., en Caucase, proche des frontières contemporaines de la Turquie, de la Géorgie et de l’Arménie. La culture de la vigne, aussi vieille que la culture des céréales, coïncide avec la sédentarisation de l’homme, alors que le chasseur-cueilleur devient agriculteur-éleveur.

C’est en Égypte que l’on a retrouvé les plus anciennes activités liées à la viticulture, l’art de sélectionner et de cultiver la vigne pour améliorer la qualité et la quantité des raisons qu’elle produit. Des hiéroglyphes datant de 3 200 ans avant notre ère, représentant des piquets supportant des pieds de vignes, ont été découverts en Égypte. Des fresques ont également été retrouvées dans les chambres funéraires de Louxor. Il s’avère que le premier dieu du vin est Osiris, lequel est également le dieu du cycle de la végétation et de la vie après la mort. Les Égyptiens surnommaient parfois le vin « la sueur de Ré », le dieu solaire.

Depuis des millénaires, le vin et la religion entretiennent des relations étroites. Autant les civilisations grecque que romaine ont rendu hommage au vin et à la vigne en lui dédiant un dieu : Bacchus chez les Romains et Dionysos chez les Grecs. Le dieu du vin symbolise le délire mystique, s’opposant ainsi à Apollon qui prêche l’harmonie raisonnée. Les fêtes de Dionysos (les dionysies) et de Bacchus (les bacchanales) étaient littéralement un hymne à l’ivresse, laquelle, croyait-on, permettait de se rapprocher de leur dieu. Alors que les célébrations grecques donnèrent naissance au théâtre, Rome a entretenu des rapports plus conflictuels avec Bacchus : les bacchanales tournèrent parfois en orgie et elles furent interdites pendant environ 150 ans suite au « scandale des bacchanales » en 186 av. J.-C., jusqu’à ce que César les autorise de nouveau.

Les bacchanales

Les Grecs et les Romains sont les fondateurs de l’œnologie, c’est-à-dire la science du vin. Ils ont appris à traiter le vin de façon à l’améliorer et à mieux le conserver grâce au soutirage, au salage et à l’addition d’argile, de chaux et de poudre de malt.

Depuis cette époque, le vin et la vigne suscitent toute une symbolique. En effet, la vigne, gage de félicité après une vendange fructueuse, semble mourir en hiver pour renaître au printemps : elle devient symbole de la résurrection et de la vie éternelle.

Les Romains portèrent une profonde vénération au vin, particulièrement le vin de qualité. Ils ont ainsi créé le premier classement des vins. Au sommet de cette hiérarchie, le fameux vin de Falerne ou falernum, un vin blanc issu de vignes poussant sur les pentes du Monte Massico en Campanie, sur la côte ouest italienne.

Puis, un coup dur frappe la viticulture : l’Empire romain s’écroule (officiellement en 476 de notre ère) sous les attaques répétées des Barbares (Goths, Wisigoths, Ostrogoths), lesquels sont des buveurs… de bière.

Heureusement, peu de temps avant le déclin de l’Empire romain, l’empereur Constantin impose une nouvelle religion officielle grâce à l’Édit de Milan de 313, soit le christianisme. Les Barbares, après une terrible période de destruction, finissent par adopter le christianisme comme religion.

Christianisme, judaïsme et islam

Dans le christianisme, la symbolique de la vigne et du vin est omniprésente : le vin et la vigne sont d’ailleurs cités 443 fois dans la Bible (source : P. Androuet, op. cit., p. 138). Le vin y est généralement décrit comme un don de dieu pour rendre la vie plus joyeuse, bien que l’ivresse y soit également condamnée.

L’Ancien Testament relate l’histoire de Jéhovah qui fait cadeau de la vigne à Noé pour adoucir son sort lors du Déluge. La première chose que Noé fera après le Déluge est de planter un vignoble. Bien qu’elle mette en garde contre les effets de l’alcool en narrant l’histoire de Noé qui s’enivre au vin de Mossoul, la Bible donne généralement une image positive au vin : elle relate les vertus de ce breuvage lorsque que consommé avec modération.

Le Nouveau Testament, pour sa part, relate plusieurs histoires où le vin tient une symbolique, telles que la Cène où Jésus consacre le pain et le vin ou alors les noces de Cana où Jésus convertit de l’eau en vin. Dans l’Évangile selon Saint Jean, Jésus déclare : « Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui ne porte pas de fruits, il le retranche; et tout sarment qui porte du fruit il l’émonde, afin qu’il porte encore plus de fruits. »

La Cène de Léonard da Vinci

Dans le christianisme, le pain et le vin sont des symboles puissants, représentant le corps et le sang du Christ, célébrés lors de l’eucharistie. C’est grâce à ce rite sacré que l’on doit la survie de la viticulture en Occident.

Pour les civilisations occidentales, de même que celles du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord, le vin est donc plus qu’un simple produit de la terre : le vin assume un rôle sacramentel et religieux. Il est souvent cité comme un symbole de prospérité. Le vin est intimement associé aux événements les plus importants de la vie, notamment pour célébrer les rites de passage tels que le mariage, la naissance d’un enfant, le baptême, la confirmation et le service funéraire.

Dans le judaïsme, le vin est un objet de sacrifice et de bénédiction qui est servi lors des principales célébrations juives telles que le souper de sabbat, la pâque et la cérémonie de la circoncision (du vin casher, bien sûr, lequel est vinifié sous strict contrôle rabbinique). Malgré la place importante que le vin occupe dans le judaïsme et la civilisation juive, un fait ressort : l’abus d’alcool est remarquablement rare chez les juifs. La raison est probablement liée au fait que les juifs sont initiés au vin par leur famille dès leur plus jeune âge dans un contexte religieux où la consommation est toujours mesurée.

Chez les musulmans, le vin est à la fois un objet de répulsion et l’une des récompenses du paradis promises par le Prophète. « Voici la description du paradis qui a été promis aux pieux : il y aura là des rivières d’une eau jamais malodorante, et des rivières d’un lait au goût inaltérable, et des rivières d’un vin délicieux à boire, ainsi que des rivières d’un miel purifié… » (Surat Muhammad : 15).

Bien que de nos jours l’islam professe clairement la prohibition de l’alcool, ce ne fut pas toujours le cas. En fait, Mahomet naquît dans une culture moyen-orientale qui louait le vin, lequel faisait partie de la vie quotidienne de La Mecque au 6^esiècle, étant même produit localement. On rapporte que Mahomet buvait du nahib, une sorte de vin de datte. Le Prophète associait bien-être, santé et fertilité au vin bien qu’il professait la modération : l’ivresse n’a jamais été acceptée dans la civilisation arabe. Cette évolution historique sur la question du vin est liée au fait que la loi coranique prend également en compte les enseignements du hadith (recueil de traditions concernant les actes et les propos de Mahomet), l’opinion des académiques islamiques et les décisions des imams qui ont une autorité influente sur l’interprétation des enseignements du Prophète.

Il est intéressant de noter que le mot « alcool » vient de l’arabe « al-kohol » et que c’est la civilisation arabe qui a inventé l’alambic (« al-anbîq » en arabe), lequel permet la distillation; l’alambic sera adopté par l’Espagne dans la production des vins mutés tels que le xérès et plus tard le porto.

Le Moyen Âge

Bien que l’Église condamne l’ivresse, le rituel chrétien de la messe et de la communion exige un approvisionnement continu des paroisses en vin. Au Moyen Âge, les monastères se multiplient à travers l’Europe : des régions entières se spécialisent alors en viticulture. L’Église joue un rôle primordial dans l’acclimatation de la vigne et de la diffusion de la viticulture dans les régions septentrionales d’Europe. Les monastères sont non seulement des institutions religieuses et mais également des centres socio-économiques importants autour desquels les vignes y sont cultivées. La culture de la vigne devient l’une des activités agricoles principales des monastères pour répondre non seulement aux besoins de la messe mais également à ceux des prélats et de l’hostellerie, grâce auxquels les monastères s’enrichissent grassement.  

En plus de donner la communion, les moines sont aussi responsables de soigner les malades. À cette époque, le meilleur remède pour soigner la majorité des maux du corps est le vin, lequel est considéré comme une panacée : il est utilisé comme anesthésiant oral, nettoyant topique et un aide à la digestion. Le vin s’avère beaucoup plus inestimable que l’eau car celle-ci, non traitée à cette époque, est porteuse de multiples maladies.

Les communautés religieuses investissent beaucoup d’argent sur la recherche en viticulture; elles élaborent ainsi plusieurs méthodes de vinification encore utilisées de nos jours. L’une des inventions les plus réputées accréditées aux moines est celle de la méthode de vinification du champagne. À cette époque, il est important pour les moines de produire du bon vin car celui-ci aide à ennoblir la réputation et la renommée de leur abbaye.

La notion de terroir (ensemble de facteurs naturels caractérisant un vignoble) s’affirme grâce aux moines qui ont su sélectionner et adapter les cépages aux différents vignobles. Grâce aux essais s’étalant sur des décennies, les moines ont identifié les terroirs donnant les meilleurs résultats avec tel ou tel cépage.

Les moines ont aussi développé la notion de climat (parcelle d’un terroir viticole définie par des caractéristiques climatiques et géographiques propres), principalement sous le règne du Pape Clément VI qui vécut comme un prince. Ils découvrirent que certaines parcelles donnaient du meilleur vin que d’autres. Ainsi, en Bourgogne, les moines ont identifié des centaines de climats, qu’ils ont ensuite ceints de murets pour bien marquer les limites : on les appelle des clos. L’un des clos les plus prestigieux au monde encore aujourd’hui est le Clos de Vougeot. Celui-ci fut divisé par les moines en trois climats : le mieux exposé, sur la pente de la colline, fût réservé à la cuvée du pape, celui du milieu approvisionnait la cuvée du roi alors que le plus bas servait à produire la cuvée des moines.

Le Clos de Vougeot

Ces notions de terroir et de climat perdurent jusqu’à aujourd’hui, non seulement en France mais dans toute l’Europe, grâce au système monastique qui a perduré mille ans. Aujourd’hui, même les viticulteurs du Nouveau Monde tentent d’adopter ces notions de terroir et de climat.

La puissance des moines va s’effriter considérablement avec la Guerre de Cent Ans (1337-1453) puis suite à la Révolution française, mais leur héritage viticole perdurera en Europe jusqu’au prochain bond qualitatif dans la viticulture au 19^e siècle. Cette nouvelle phase dans la progression de la viticulture est menée de front par le progrès technique et la science moderne sur fond de révolution industrielle. Les marchands et les banquiers deviennent alors maîtres de la viticulture : leur objectif premier est de créer une véritable industrie du vin où productivité et profitabilité deviennent la nouvelle religion.

Le Nouveau Monde

Malgré le déclin de l’influence des communautés religieuses en Europe, celle-ci sera omniprésente dans la naissance de la viticulture moderne du Nouveau Monde. Grâce à la découverte des Amériques, la relation entre le vin et la religion prend un second souffle.

La viticulture en Amérique débute réellement avec l’arrivée de Christophe Colomb et, surtout, des missionnaires. Ainsi, l‘histoire vinicole sud-américaine commence avec l’arrivée des premiers conquistadors au 16^e siècle, lesquels apportent avec eux des vignes du vieux continent. Ces importateurs improvisés voulent avant tout permettre aux premiers colons espagnols de célébrer l’eucharistie. Toutefois, la production viticole sud-américaine ne deviendra sérieuse qu’au début du 18^e siècle grâce à la culture de la vigne par les Jésuites et les Augustins.

L’histoire du vin californien, pour sa part, débute vers la fin du 18^e siècle alors que des missionnaires franciscains plantent les premières vignes pour produire du vin de messe.

Au Canada,les vignes poussaient déjà à l’état sauvage lorsque l’explorateur viking Leif Ericsson quitte la Norvège en l’an 1001 de notre ère pour débarquer à L’Anse aux Meadows au nord de Terre-Neuve : il nommera cet endroit Vineland, c’est-à-dire « Terre des vignes ». Toutefois, les vignes indigènes que l’on trouve dans plusieurs régions canadiennes ne produisent pas vraiment du vin de qualité. En effet, les vignes canadiennes appartiennent aux familles vitis labrusca et vitis riparia, lesquelles s’adaptent bien aux rudes hivers canadiens, mais elles ont néanmoins tendance à transmettre au vin des qualités « animales » peu attrayantes, du genre fourrure d’animal mouillée. Malgré cela, les missionnaires jésuites, les premiers vignerons canadiens, surent s’en accommoder : en effet, à défaut de pouvoir importer suffisamment de vin européen, ils durent vinifier leur propre vin de messe sur l’Île d’Orléans dès le début du 17^e siècle.

L’histoire de la viticulture dans la vallée de l’Okanagan débute vers les années 1860 alors que des missionnaires plantèrent, près de la ville de Kelowna, les premières vignes appartenant à la famille vitis labrusca (tels que le concord, le delaware, le campbell et le patricia), abondantes localement. Ironiquement, l’industrie viticole de la Colombie-Britannique ne prend réellement son envol que vers les années 1930, époque de la prohibition et la Grande Dépression, grâce principalement aux besoins en vin de communion.

La prohibition

La prohibition s’est manifestée dans plusieurs pays occidentaux à partir du milieu du 19^e siècle. La source de la prohibition est intimement liée au mouvement réformiste mené de front par les Églises anglicanes protestantes, entre autres les méthodistes et les presbytériens, qui associaient l’alcool à la violence conjugale et à un manque de moralité croissante chez les plus pauvres de la société.

Avant de devenir une loi, la prohibition a pris source dans un mouvement de tempérance, autant aux États-Unis qu’au Canada. Au Canada, le mouvement prohibitionniste débute en 1864 avec la Loi de tempérance (aussi appelée la Loi Dunkin) adoptée par le Parlement du Canada-Uni qui autorise les comtés et municipalités à interdire la vente au détail de l’alcool sur leur territoire mais, ironiquement, pas la production d’alcool, laquelle est autorisée à des fins médicinales, sacramentales, scientifiques, industrielles et… artistiques.

En 1878, cette loi est étendue à toutes les provinces de l’Amérique du Nord britannique. Le mouvement de prohibition se radicalise, autant au Canada qu’aux États-Unis; l’alcool est considéré comme une menace pour la santé et la paix sociale. Et pourtant, au Canada, les médecins pouvaient prescrire de l’alcool s’ils croyaient que cela apporterait du soulagement aux patients. Par conséquent, en Ontario, entre 1917 et 1927, 57 nouvelles licences sont décernées par le gouvernement pour établir des vineries, en plus des dix qui existent déjà, afin de satisfaire à la demande légale en alcool, surtout à des fins médicinales et sacramentales. À la fin de la prohibition, la consommation d’alcool au Canada avait plus que décuplé : la preuve que les interdits fonctionnent rarement.

Aux États-Unis, la Loi Volstead est adoptée en 1919 par 36 États, laquelle interdit la fabrication, la vente et le transport des boissons alcoolisées, mais elle n’interdit toutefois pas la consommation d’alcool. Malgré une interdiction générale de l’alcool pendant la prohibition, certains usages sont encore permis : les breuvages médicinaux, le vin de messe et les boissons préparées à la maison. À l’instar du Canada, la consommation d’alcool aux États-Unis augmente considérablement pendant la prohibition : au moment où la Loi Volstead est abrogée en 1933, la consommation d’alcool avait doublé. La prohibition a d’autres effets non escomptés : le plus important est l’émergence d’un marché noir qui fait passer Al Capone à l’histoire. De plus, le nombre de communautés religieuses augmente considérablement pendant la prohibition et, par conséquent, la production de vin à des fins sacramentales. Une étude entreprise en 1925 démontra que la demande pour le vin sacramental avait augmenté de 800 000 gallons (soit plus de 211 000 litres) sur une période de deux ans. Comme on disait à cette époque : il n’y a pas d’athéiste durant de la prohibition lorsque le vin religieux est légal.

Conclusion

Le vin a toujours eu une dimension spirituelle et religieuse. Tel que l’histoire occidentale le démontre, le développement de la viticulture est intrinsèquement lié à la religion et aux rites sacramentaux; ce qui explique pourquoi le vin est un thème majeur de la culture occidentale.

Ce ne fut pas le cas en Orient ou dans l’Amérique d’avant Christophe Colomb. Alors qu’il y avait de la vigne depuis des millénaires en Chine, en Inde, en Perse et dans l’Amérique précoloniale, la viticulture dans ces régions n’a jamais été soutenue par les rites religieux; elle est ainsi restée marginale.

Si le vin et la vigne ont joué un rôle déterminant dans la plupart des religions de la Méditerranée orientale de l’Antiquité, c’est néanmoins dans le symbolisme et la pratique religieuse du christianisme que le vin a revêtu le plus de poids. Cette dimension religieuse a été particulièrement importante à deux moments critiques dans l’histoire du vin. D’abord, à la chute de l’Empire romain alors que l’adoption du christianisme comme religion d’État a permis non seulement la survie du vin mais également son ascension au rang de valeur sacrée dans la société européenne. Puis, le christianisme a favorisé l’introduction de la culture de la vigne et l’élaboration du vin dans le Nouveau Monde, donnant ainsi un second souffle à la relation vin-religion.

Encore aujourd’hui, bien que la science ait devancé la religion dans les activités vinicoles, il reste que le vin, particulièrement en Occident, continue d’être associé aux célébrations et aux rites de passage les plus importants de notre vie, en plus d’être un élément marquant de la toile complexe de nos interactions sociales.

Mon système de notation sur une échelle de 20 points se définit comme tel :

0-10 points — le vin affiche un défaut évident – en règle générale, je ne commente pas ces vins sur mon blog.

11-14 points — le vin est quelque peu déficient au plan qualitatif; malgré cela, si le prix vous convient, il peut vous apporter du plaisir.

15-16 points — cuvée bien vinifiée qui mérite votre attention si le prix vous convient.

17-18 points — cuvée hautement recommandable peu importe la plage de prix.

19-20 points — fabuleuse expérience bachique qui génère des émotions et qui laisse des souvenirs indélébiles.

Vins blancs

BULGARIE

Chardonnay fermenté en fûts de chêne « Blueridge XR » 2009, Boyar, Vallée de la Thrace (12 $) – La Géorgie est l’un des berceaux de la viticulture, pratiquant la culture de la vigne depuis des millénaires; la Thrace était en fait l’une des grandes régions viticoles de l’Antiquité. Cette cuvée de Boyar est dominée par le citron et le chêne grillé, le tout s’étalant au palais sur un ensemble pondéré et digeste. La finale moyenne offre de bons rappels grillés. Vinifié dans un style moderne, ce vin n’est peut-être pas une expérience bachique mémorable, mais ça demeure un bon rapport qualité-prix pour ceux qui désirent élargir leur horizon vinicole. 13/20

FRANCE

♥ Sancerre « Cuvée G.C. » 2010, Jean-Max Roger, Loire (26 $) -  Ce Sancerre se reconnaît au nez à ses arômes typiques et envoûtants de lime et de pamplemousse blanc rehaussés de fines tonalités de ciboulette et d’herbe fraîchement coupée. En bouche, ce beau vin s’avère pur, sec et net; qui plus est, il affiche une saine acidité équilibrante qui apporte fraîcheur et tenue en bouche. Cette fiole dévoile une grande droiture et une profonde finesse dignes des plus grands sauvignons de la Loire. Je la choisis ainsi comme mon Coup de cœur blanc parmi les nouveaux arrivages du 29 octobre. 18/20

Costières de Nîmes « Cuvée Tradition » 2010, Mas des Bressades, Vallée du Rhône (15 $ / 15 $ SAQ) -  Cet assemblage réussi de grenache blanc, de roussanne, de marsanne et de viognier révèle un bouquet infusé à la pomme verte, au fruit jaune à noyau et à la levure, lesquels se prolongent langoureusement au palais sur un ensemble superbement crémeux. Ce vin magnifiquement net et texturé se démarque par la finesse de ses saveurs : un beau vin d’appellation. 17/20

Côtes du Rhône « Coudoulet de Beaucastel » 2010, Château de Beaucastel, Vallée du Rhône (34 $ / nd SAQ) -  Cette heureuse concoction en parts égales de marsanne, de viognier et de bourboulenc, additionnée d’un peu de clairette, révèle un bouquet très bavard aux évocations de citron, de pêche blanche et de levure. La bouche dévoile un corps plutôt léger sans être dénué d’expression, traversée d’un filet d’alcool qui apporte du gras à l’ensemble. Un beau spécimen des vins blancs des Côtes-du-Rhône. 16/20

ITALIE

Lugana Riserva 2008, Zenato, Vénétie (27 $) – Cette délicieuse fiole italienne à base du cépage trebbiano di Lugana est dotée de séduisants parfums de pomme jaune et verte, accentués d’une légère touche beurrée et citronnée. Ce riserva tout à fait exquis, avec sa texture soyeuse, son fruit net et son acidité équilibrante, se termine sur une élégante finale délicatement beurrée. 17/20 

Vins rouges

AFRIQUE DU SUD

Syrah / Viognier « Porcupine Ridge » 2010, Boekenhoutskloof, Coastal Region (17 $) -  Cette syrah additionnée d’un peu de viognier, à la mode rhodanienne, laisse échapper de douces émanations de petits fruits rouges accentuées de judicieuses notes grillées. Les saveurs gouleyantes se déroulent joyeusement au palais pour se terminer sur une finale juteuse et franche de goût. Un bon vin de tous les jours.  16/20

ESPAGNE

♥ Gran Reserva 2001, Bordón, Rioja (24 $ / 22 $ SAQ) – Cet assemblage de garnacha (grenache), de mazuelo (carignan) et de graciano dévoile un complexe bouquet parsemé de douces senteurs de baies rouges fraîchement cueillies et de noix grillée, accentuées par d’enchanteresses tonalités d’encens et de boîte à tabac qui dénotent un début d’évolution tertiaire, c’est-à-dire attribuable au vieillissement en bouteille. En bouche, le vin révèle une onctuosité incomparable. Des notes de boîte à tabac et d’orge émergent en fin de bouche comme une queue de paon. Ce vin, encore frais, net et bien vivant après sa première décennie de vie, est simplement magnifique. Aujourd’hui à son sommet, cette grande réserve est un plaisir épicurien immédiat et à peu de frais : elle s’impose ainsi comme mon Coup de cœur rouge parmi les nouveaux arrivages du 29 octobre. 19/20

Mas Borràs 2008, Miguel Torres, Peñedés (30 $ / nd SAQ) – Le nez de ce succulent pinot noir évoque une poignée de petits fruits rouges des forêts ponctués d’une fine touche d’encens, de gibier et de feuille de tabac séchée. La bouche, friande, harmonieuse et superbement expressive, révèle des tanins nobles et une belle allonge des saveurs. L’ensemble est joliment façonné et d’une grande précision aromatique. Éminemment racoleur. 18/20

ÉTATS-UNIS

Cabernet Sauvignon « Jack London Vineyard », Vallée de Sonoma 2007, Kenwood, Californie (35 $ / 36 $ SAQ) – Le bouquet de ce délicieux cabernet sauvignon révèle une excellente harmonie entre le fruit (à dominante de groseille et de myrtille) et le grillé (provenant d’une judicieuse utilisation de la barrique de chêne). Tout comme à l’olfactif, on découvre au gustatif ce même équilibre bien orchestré entre le fruit et le bois, lesquels sont appuyés de tanins gras et d’une structure à la fois solide et raffinée. Du beau vin  californien. 18/20

FRANCE

Châteauneuf-du-Pape 2009, Domaine Grand Veneur, Vallée du Rhône (45 $ / nd SAQ) – Les arômes très affables de cet assemblage de divers cépages dominé par le grenache sont portés sur la fraise et la framboise entrelacées d’insistantes notes de rose et de fumée. Au palais, cette cuvée papale se distingue par son un corps élancé, sa bonne structure tannique et sa charpente sculptée avec doigté. Encore passablement ancrée dans sa jeunesse, cette fiole révèlera tous ses secrets d’ici huit à dix ans. 18/20

Saint-Émilion Grand Cru 2006, Château Vieux Sarpe, Bordeaux (35 $) -  Ce savoureux bordelais à base de merlot est aromatisé à la groseille, à la prune, au chêne torréfié et au sous-bois. Au palais, il déploie une ampleur et une profondeur des saveurs des plus agréables. La matière fruitée semble dévoiler un début d’évolution étonnamment précoce mais qui confère au vin une personnalité avenante. On peut commencer à le boire dès maintenant bien qu’il évoluera avec grâce sur une autre décennie. 17/20

Côtes-du-Rhône « Coudoulet de Beaucastel » 2009, Château de Beaucastel, Vallée du Rhône (30 $ / 30 $ SAQ) – De cet assemblage de mourvèdre, de grenache, de cinsault et de syrah jaillissent de douces senteurs de griotte et de framboise juteuses ponctuées de fines herbes rôties et de pétale de rose. Ce rhodanien est bâti sur une trame tannique au grain fin et sur une charpente élégante. Un Coudoulet accessible dans sa jeunesse, merveilleusement gouleyant et indéniablement bien ciselé. 17/20

Les galets roulés de Beaucastel

Chinon « Domaine René Couly » 2009, Couly-Dutheil, Loire (18 $) –  Ce domaine bien réputé de Chinon nous présente ici une cuvée sympathique et éminemment plaisante, avec ses arômes extravertis de baies sauvages traversés d’un filet de poivron vert. La bouche reprend les mêmes thèmes sur une structure pondérée mais tout de même expressive et encadrée de tanins fins bien qu’encore un peu insistants. Destiné à une consommation immédiate ou à moyen terme, ce cabernet franc se conclut sur une finale sans lourdeur et tout en relief. 16/20

Cahors « Prestige » 2008, Château Croze de Pys, Sud-Ouest (16 $ / nd SAQ) –  Ce vin à dominante de malbec, profondément coloré, déborde d’effluves de cassis et de framboise mûre, rehaussés d’accents de cuir chevalin. Modérément charnue et passablement tannique, la bouche s’avère juvénile et un peu crue, mais elle dévoile néanmoins une tonifiante vitalité. Un bon rapport qualité-prix. 16/20

ITALIE

Le Volte 2009, Ornellaia, Toscane (30 $ / 30 $ SAQ) – Le Volte, un assemblage de merlot (50 %), de sangiovese (30 %) et de cabernet sauvignon (20 %), est la cuvée d’entrée de gamme du fameux domaine Ornellaia. Le nez incontestablement séduisant de l’édition 2009 affiche des arômes de cerise noire et de grillé bien dosé d’où émerge une succulente touche mentholée. Le palais révèle un vin de caractère plaisant, modérément corpulent et à la bonne allonge des saveurs. Un millésime très réussi. 18/20

Brunello di Montalcino 2005, Pietranera, Toscane (37 $) – Ce vin de sangiovese est doté de parfums de griotte et de prune rouge, saupoudrés d’un soupçon de noix concassée et de cuir. Au palais, ce brunello droit et élancé déploie en bouche une belle fraîcheur et des tanins granuleux. Sa magnifique structure en fait un excellent candidat pour la garde à long terme, soit au moins une vingtaine d’années. 18/20

Valpolicella Classico Superiore « Valverde » 2009, Tedeschi, Vénétie (16 $) -  Voilà un sympathique valpolicella qui déploie par paliers de riches arômes de baies rouges fraîchement cueillies, d’épices et de noix grillée. Les saveurs modérément charnues sont ceinturées de beaux tanins et elles s’étalent sur une finale profondément poivrée. Donnant plus sur la finesse que le muscle, ce Valverde fera bien des heureux à la table. Hautement recommandable à ce prix. 17/20

Chianti Classico Riserva « Rocca Guicciarda » 2007, Barone Ricasoli, Toscane (25 $ / nd SAQ) – Marqué par des arômes de prune, de mûre, de noyau de cerise, de café et de chêne grillé, ce sangiovese dévoile une personnalité conviviale et moderne qui cherche à séduire un large auditoire. La bouche, friande et gourmande, est supportée par une judicieuse trame tannique qui se prolonge jusqu’à la finale juteuse et plantureuse. Voilà un Chianti rassasiant et prêt à boire, mais qui se bonifiera tout de même avec le passage du temps. 16/20

Amarone della Valpolicella 2007, Pasqua, Vénétie (37 $) -  Vinifié avec les cépages corvina, corvinone, negrara et rondinella, cet Amarone respire la prune, la cerise, la noix grillée et l’encens, le tout saupoudré de fins copeaux de chocolat noir. La bouche offre de bons rappels des arômes, sur une charpente mûre, pulpeuse et moyennement corsée, encadrée de tanins dodus. Un vin riche qui se conclut sur une glorieuse finale chaleureuse. 16/20

Lamezia Riserva 2006, Lento, Calabre (20 $) – Le Calabre est situé au sud de l’Italie; c’est en fait le pied de la botte italienne. Le nez de cette fiole calabrienne, composée des cépages indigènes magliocco, nerrello et greco nero, se distingue par ses odeurs engageantes de bleuet, de prune et de café, rehaussées par des accents de boîte à tabac et de sous-bois. Moyennement corsée et modérément tannique, la bouche confirme l’originalité de cette cuvée des plus amicales. Pour sortir des sentiers battus. 15/20

Si vous avez répondu oui à n’importe laquelle de ces questions et que vous n’avez pas avisé les autorités, alors vous avez commis un acte criminel passable d’une amende de 200 dollars pour une première offense et d’un emprisonnement de six à douze mois pour les récidivistes.

Si vous ne saviez pas qu’il est interdit de transporter de l’alcool d’une province à l’autre, vous n’êtes pas seuls. Une récente enquête de la firme Décima a révélé que 76 pour cent des Canadiens ignorent qu’un tel acte est illégal.

En effet, il existe une loi au Canada interdisant le transport et la livraison d’alcool d’une province à l’autre, incluant le vin, la bière et les spiritueux, sauf par les sociétés d’État provinciales telles que la Société des Alcools du Québec (SAQ) et la Liquor Control Board of Ontario (LCBO). La Loi sur l’importation des boissons enivrantes (un terme pas biaisé du tout) fut adoptée par le gouvernement canadien en 1928 dans un contexte de prohibition.

La prohibition canadienne débute en 1864 avec la Loi de tempérance adoptée par le Parlement du Canada-Uni qui autorise les comtés et municipalités à interdire la vente au détail de l’alcool sur leur territoire. En 1878, cette loi est étendue à toutes les provinces de l’Amérique du Nord britannique. Le mouvement de prohibition se radicalise, autant au Canada qu’aux États-Unis; l’alcool est considéré comme une menace pour la santé et la paix sociale.

En 1898, le gouvernement canadien tient un référendum national sur la prohibition de l’alcool. Vous serez peut-être étonnés d’apprendre que 51,2 pour cent des Canadiens ayant voté ont répondu oui à la question suivante : « Êtes-vous favorable à la passation d’une loi défendant l’importation, la fabrication ou la vente de spiritueux, vins, bière, ale, cidre et de toutes autres liqueurs alcooliques comme breuvage ? » Le oui l’emporte dans toutes les provinces sauf le Québec, où 81,5 pour cent de la population ayant voté a répondu non à la question.

Malgré la victoire du oui, le projet de loi visant à bannir l’importation, la fabrication ou la vente de boissons alcooliques sur l’ensemble du territoire de la fédération canadienne ne fut jamais adopté par le Parlement du Dominion, car Wilfrid Laurier jugea que le taux de participation au référendum, soit 44 pour cent de la population éligible à voter, était trop faible. Toutefois, le gouvernement canadien entreprit de déléguer aux provinces le pouvoir de décider individuellement sur la question. Par la suite, plusieurs provinces (mais pas le Québec) banniront l’alcool, notamment durant la Première Guerre mondiale; la contrebande prendra néanmoins la relève partout où la vente est illégale.

La Loi sur l’importation des boissons enivrantes, un compromis par rapport à l’abolition absolue de l’alcool, a maintenant 83 ans. La situation a certes évolué depuis la prohibition, alors pourquoi la Loi n’a-t-elle pas été abolie ? N’est-il pas notre droit de citoyen canadien libre de boire du vin canadien, peu importe la province d’origine ?

La source du problème, nous disent les divers paliers de gouvernement, est liée à la complexité des barrières commerciales interprovinciales. En fait, c’est peut-être plus simple que cela : c’est une question d’argent. À l’exception de l’Alberta qui a décidé de privatiser la vente d’alcool, le commerce des boissons alcoolisées est géré par des sociétés étatiques provinciales qui versent des dividendes aux gouvernements provinciaux; ces dividendes servent, entre autres, à bâtir des routes et des hôpitaux. À titre d’exemple, en 2009 seulement, la LCBO a payé des dividendes de l’ordre de 1,41 milliards de dollars au gouvernement ontarien. Ça, c’est sans compter les 500 millions de dollars en taxes de vente et les 346 millions en taxes d’importation. Ce n’est pas du petit change, alors les gouvernements provinciaux tiennent beaucoup à leurs droits monopolistiques.

Certes, la LCBO et la SAQ, les deux plus grands acheteurs et revendeurs de vin au Canada, ont fait quelques efforts pour accroître la sélection de vins en provenance d’autres provinces. On peut aussi s’arranger pour passer des « commandes privées » via les sociétés d’État ou les importateurs privés accrédités par l’État. Mais combien d’entres-nous faisons l’effort de placer des « commandes privées » ?

N’est-il pas temps de remédier à l’absurdité de cette Loi désuète ? J’argumenterais que oui, non seulement parce que je ressens une terrible culpabilité chaque fois que j’importe illégalement du vin dans ma province (bon, d’accord, peut-être pas si terrible que cela), mais surtout parce que cela a un impact négatif sur les viticulteurs qui voient leurs exportations vers d’autres provinces limitées au bon vouloir des sociétés étatiques.

Si vous ne pouvez tolérer que vos « droits » de consommateur de vin canadien soient bafoués par la Loi de 1928, certaines options s’offrent à vous. Vous pouvez joindre des groupes qui font du lobby auprès des divers paliers de gouvernement, tels que la Alliance for Canadian Wine Consumers via le mouvement FreeMyGrape.ca. Ou alors vous pouvez encourager un élu à soumettre à la Chambre des Communes un Projet de loi émanant d’un député pour modifier la Loi de 1928. C’est ce qu’a fait Ron Cannan, député de la circonscription de Kelowna-Lake Country en Colombie-Britannique. Son projet de loi 218 a été soumis à la Chambre des Communes en juin dernier. C’est sa deuxième tentative pour modifier la Loi sur l’importation des boissons enivrantes, sa première tentative en 2010 ayant échoué.

Vous pouvez aussi commettre un acte de désobéissance civile pour sensibiliser la population et les décideurs sur l’absurdité de cette Loi. Vous joindriez ainsi les rangs de Terry Mulligan, un journaliste basé en Colombie-Britannique : en mai dernier, il a annoncé à la radio de Radio-Canada qu’il avait l’intention de transporter illégalement du vin de sa province jusqu’en Alberta. Il a appelé les forces de l’ordre des deux provinces, les informant de ses intentions et les invitant à venir l’arrêter à la frontière provinciale. Terry espérait ainsi être la première personne à être accusée sous la Loi de 1928, ce qui lui aurait donné une occasion de débattre de la constitutionnalité de cette Loi devant une cour. En effet, la section 121 de la Loi constitutionnelle de 1867 (anciennement : L’acte de l’Amérique du Nord britannique) exige que les produits fabriqués dans une province soient « admis en franchise », c’est-à-dire sans taxes supplémentaires, dans chacune des autres provinces. Le vœux de Terry ne s’est toutefois pas exaucé; personne ne l’a arrêté à la frontière.

D’ici à ce que la Loi soit révisée, vous pouvez bien sûr vous restreindre de transporter ou de vous faire livrer de l’alcool en provenance d’une autre province. Ou alors, vous pouvez apprendre à vivre avec la culpabilité d’enfreindre une loi fédérale et continuer à cacher vos précieuses bouteilles dans le coffre de votre voiture lorsque vous traverser les frontières provinciales. Vous pouvez aussi continuer à profiter d’un certain laxisme (ou même ignorance) exercé par les douaniers qui jugent que cette Loi est peut-être désuète. J’ai déjà transporté du vin dans mes valises sans que le douanier ne dise quoi que ce soit même lorsque je le déclare. Bon, d’accord, j’ai peut-être omis de le déclarer une fois ou deux… mea culpa. Quoi qu’il en soit, je fais partie de la minorité (déformation professionnelle oblige) qui sait sciemment que je dois déclarer mes achats à la société des alcools de ma province et leur payer des taxes d’importation… hummm, je savais que j’avais oublié quelque chose. C’est quoi encore le numéro de téléphone de la LCBO ? 

Mon système de notation sur une échelle de 20 points se définit comme tel :

0-10 points — le vin affiche un défaut évident – en règle générale, je ne commente pas ces vins sur mon blog.

11-14 points — le vin est quelque peu déficient au plan qualitatif; malgré cela, si le prix vous convient, il peut vous apporter du plaisir.

15-16 points — cuvée bien vinifiée qui mérite votre attention si le prix vous convient.

17-18 points — cuvée hautement recommandable peu importe la plage de prix.

19-20 points — fabuleuse expérience bachique qui génère des émotions et qui laisse des souvenirs indélébiles.

Vins blancs

AFRIQUE DU SUD

Sauvignon Blanc « Cathedral Cellar » 2009, KWV, Western Cape (15 $) - Cette fiole peu colorée révèle un bouquet extraverti d’où émanent des parfums de pamplemousse blanc et de piment jalapeño. La bouche, moyennement corsée et volubile, est appuyée d’une vive acidité qui soutient les saveurs fraîches jusqu’à la longue finale expressive. Un délicieux sauvignon blanc typiquement sud-africain et un bon rapport qualité-prix. 16/20

AUSTRALIE

Chardonnay « FDW [7C] » 2008, Yalumba, Adelaide Hills (24 $) -  Cette cuvée de chardonnay révèle une agréable palette aromatique de pomme verte entrelacée d’un insistant filet minéral. Au palais, on se laisse séduire par une structure harmonieuse qui n’est pas sans évoquer les chardonnays bourguignons, avec des saveurs élégantes qui s’étalent avec grâce sur une glorieuse finale fraîche et nette. Très beau produit vinifié par l’un des plus grands domaines familiaux d’Australie. FDW veut dire Fine Dry Wine (vin sec de premier choix) et 7C est un lot particulier du domaine. 17/20

CANADA

Chardonnay « Talon Ridge Vineyard » 2009, Le Clos Jordanne, Péninsule du Niagara (40 $) -  Cette délectable fiole ontarienne dévoile un enivrant bouquet dominé par la pomme verte et rehaussé de somptueuses tonalités de citron, de fumée et de beurre fondu. On retrouve au palais de jolis rappels des arômes habillés d’un voile agréablement crémeux. L’ensemble est harmonieux et bavard, se concluant allègrement sur une finale dodue, parfaitement fumée et très persistante. Un très beau vin du Niagara, hautement recommandable, même à ce prix. 17/20

FRANCE

Riesling « Tradition » 2008, Kuentz-Bas, Alsace (15 $) -  Le nez aux relents d’agrumes, de fruits jaunes et de minéral est à la fois aromatique et affable. L’ensemble, équilibré, plutôt sec et moyennement corsé, s’avère éminemment plaisant. Un très beau riesling dans cette gamme de prix. 16/20

La Grande Cuvée 2010, Dourthe, Bordeaux (15 $ / 16 $ SAQ) – À l’olfactif, ce sauvignon blanc est marqué par des émanations pénétrantes d’agrumes saupoudrés d’un peu de ciboulette fraîche. En bouche, on se laisse charmer par des saveurs franches et nettes appuyées d’une acidité modérée. Un très bon Bordeaux blanc d’entrée de gamme. 16/20

Sauvignon Blanc, Touraine 2009, Domaine de Bellevue, Loire (15 $ / nd SAQ) -  Cette délicieuse fiole de sauvignon blanc révèle un bouquet séducteur où se chevauchent des parfums de groseille, d’agrumes et de pomme verte. La bouche, harmonieuse et rafraîchissante, est rehaussée d’une vive acidité, ce qui donne au vin une poigne du tonnerre. Le tout se poursuit sur une glorieuse finale piquante et très sèche, aux jolis échos des arômes. Très bon rapport qualité-prix. 16/20

ITALIE

♥ Zuc di Volpe, Colli Orientali del Friuli 2009, Volpe Pasini, Frioul (37 $) – Ce sauvignon blanc se distingue par son bouquet de citron frais et de jus de lime, agrémenté d’une délicate touche de ciboulette fraîchement hachée. Les saveurs s’étalent sur une structure élancée tout en étant appuyées d’une saine acidité qui procure une heureuse impression de fraîcheur en bouche. Ce sauvignon, d’une grande pureté et d’une évidente élégance, a incontestablement été vinifié avec rigueur et dans le respect de la typicité du cépage. Droite, nette et franche, cette cuvée est une excellente représentation du sauvignon frioulais : elle s’est ainsi imposée aisément comme mon Coup de cœur blanc parmi les nouveaux arrivages du 1^er octobre. 18/20

NOUVELLE-ZÉLANDE

Sauvignon Blanc 2010, Trinity Hill (John Handcock), Hawkes Bay (20 $) – Le nez de ce néo-zélandais est une explosion de douces senteurs d’ananas, de groseille, de pamplemousse blanc et d’herbe fraîchement coupée. Au palais, le vin est gorgé d’un fruité extrait, tendre et même passablement mûr, appuyé d’une acidité superbement tonifiante. 15/20 

Vins rouges

AFRIQUE DU SUD

The Goatfather 2009, The Goats do Roam Wine Company, Coastal Region (15 $ / 18 $ SAQ) – Ce domaine sud-africain nous fait certes marrer avec ses étiquettes colorées et le nom évocateur de ses vins (Goat-Rôti = Côte Rôti, Goats do Roam = Côtes-du-Rhône, Goatfather = Godfather / Le Parrain), mais est-ce juste un coup de marketing ? Il y a du marketing, certes, mais le domaine livre également sur le plan qualitatif. Cet assemblage de sangiovese, de barbera et de cabernet sauvignon dégage des parfums de petites baies rouges entrelacées d’accents de terre brûlée si typiques aux vins rouges de cette région viticole. La bouche, modérément corsée et encadrée de tanins dodus, dévoile un profil gustatif bavard et équilibré. Un vin facile à boire et étonnamment satisfaisant pour un produit dans cette gamme de prix. 17/20

CHILI

Syrah « Limited Edition » 2009, Pérez Cruz, Vallée de Maipo (20 $) -  Profondément colorée, cette syrah chilienne dévoile des caractéristiques complexes de mûre rehaussée de tonalités d’épices, de violette et d’encens. Voilà une fiole vinifiée dans un style moderne et érigée sur une charpente corsée et opulente; quel bel exemple des vins généreux et chaleureux du Nouveau Monde. 15/20

ÉTATS-UNIS

Pinot Noir, Carneros, Vallée de Napa 2008, Robert Mondavi, Californie (30 $ / 29 $ SAQ) -  Le bouquet de ce délectable pinot noir évoque la baie des champs parsemée de fins pétales de rose. La bouche, friande et harmonieuse, révèle des tanins souples et une belle persistance des saveurs. L’ensemble est joliment sculpté et d’une grande précision. Incontestablement, un vin de plaisir hautement recommandable. 17/20

FRANCE

♥ Côte-Rôtie « La Sarrasine » 2008, Domaine de Bonserine, Vallée du Rhône (50 $) – Le nez de cette Côte-Rôtie déploie une palette aromatique envoûtante et dotée d’éclatants parfums de baies des champs saupoudrées d’un exquis soupçon de fumée et de poivre noir finement moulu. Cette grandiose cuvée de syrah se signale par son caractère épanoui et fin, son élégance racée et ses courbes sensuelles. Bien qu’il soit déjà difficile de lui résister, ce cru rhodanien est promis à un long et bel avenir. Ce flacon exceptionnel m’a laissé des souvenirs indélébiles : il s’impose ainsi comme mon Coup de cœur rouge parmi les nouveaux arrivages du 1^er octobre. 20/20

Crozes-Hermitage 2007, E. Guigal, Vallée du Rhône (25 $ / 25 $ SAQ) – Ce succulent vin dégage des parfums très typiques au cépage syrah : groseille, poivre noir, fumée et gibier. La bouche, moyennement corsée et modérément tannique, se révèle à la fois raffinée et très volubile; l’ensemble s’étale langoureusement sur une finale fabuleusement poivrée. Du beau Crozes-Hermitage prêt à boire dès maintenant et qui restera à son sommet pendant au moins une décennie. 18/20

Brouilly 2009, Château de Pierreux (Mommessin), Beaujolais (19 $ / nd SAQ) -  Brouilly est l’un des dix crus du Beaujolais, lesquels sont issus des meilleurs terroirs de cette appellation. Les crus du Beaujolais n’ont rien à voir avec le Beaujolais Nouveau que l’on boit en novembre et ils méritent qu’on les découvre. Issue d’un excellent millésime, cette cuvée du Château de Pierreux est dotée de jolies senteurs de cerise et de fraise marquées par des accents tempérés de fleurs fraîchement coupées. Au palais, ce vin de gamay plutôt léger, sans être dénué de matière ni d’expression aromatique, dévoile une personnalité charmante et engageante, avec de jolis rappels fruités en finale. Voilà un cru du Beaujolais de bonne tenue, franc de goût et accessible dès maintenant. 17/20

ITALIE

Syrah 2008, Feudo Principi di Butera, Sicile (17 $ / 18 $ SAQ) -  Cette rassasiante syrah semble encensée à la griotte traversée d’un fin filet de parfum floral, le tout se poursuivant sur un palais moyennement corsé et encadré de tanins finement ciselés. Une belle syrah dans cette gamme de prix. 16/20

NOUVELLE-ZÉLANDE

Gravel Pit, Gimblett Gravels 2008, Wild Rock, Hawkes Bay (18 $) –  Cette joyeuse concoction de merlot (71 %), de malbec (25 %) et de cabernet franc (4 %) est caractérisée par des senteurs d’airelle et de groseille, ponctuées de douces notes fumées et terreuses.  Le tout se poursuit sur une bouche moyennement corsée et modérément tannique, à la finale bien orchestrée. 16/20 

Vins liquoreux et autres

AFRIQUE DU SUD

Noble Late Harvest 2010, Fleur du Cap, Western Cape (21 $ pour 375 ml) -  Profondément colorée, cette vendange tardive exhibe un bouquet indéniablement séduisant, aux effluves enchanteurs d’agrumes confits, d’ananas mûr et de litchi frais. En bouche, on est emballé par l’harmonie parfaite entre le moelleux soutenu et l’acidité tranchée au couteau, le tout se poursuivant allégrement jusqu’à la finale d’une excellente allonge. Une franche réussite. 17/20

CANADA

Pomme de glace « Original », Cidre de glace 2008, Clos Saint-Denis, Québec (24 $ pour 375 ml avec boîte cadeau / 25 $ SAQ) – Le Clos Saint-Denis est un pilier de la cidriculture québécoise. Ce cidre de glace tranquille (c’est-à-dire sans bulle) est un délice gourmand infusé à la pomme juteuse, croquante et délicieusement mielleuse. La présence à la fois moelleuse et désaltérante en bouche est un réel plaisir épicurien; on en redemande et on en redemande. À boire en apéritif ou servir alors avec un foie gras sauté aux pommes ou un croustillant aux pommes et pacanes. 17/20

FRANCE

Sauternes 1er Cru 2007, Château de Rayne-Vigneau, Bordeaux (31 $ pour 375 ml / 30 $ SAQ) -  S’annonçant par une chatoyante robe intensément dorée, cet extraordinaire Sauternes respire l’abricot frais, la marmelade d’agrumes et le zeste d’agrumes. La bouche, onctueuse et soyeuse, dévoile des saveurs juteuses et enveloppées d’une structure moelleuse tout à fait délectable, le tout se poursuivant sur une finale incroyablement persistante et envoûtante. Ce somptueux cru révèle une incroyable harmonie d’ensemble et un potentiel de vieillissement qui se compte en décennies. Magnifique! 19/20

HONGRIE

♥ Tokaji Aszú 5 Puttonyos 2006, Royal Tokaji, Tokaj-Hegyalja (20 $ pour 250 ml / 24 $ SAQ) – Le tokaji, peu connu du grand public, est une légende auprès des connaisseurs. On lui attribue d’ailleurs le titre « vin des rois et roi des vins ». La robe lumineuse et profondément cuivrée de ce liquoreux hongrois précède un nez magnifiquement odorant, lequel évoque la marmelade, l’abricot mûr, les agrumes confits et le zeste d’orange, entrelacé d’un succulent filet de miel épicé et floral. Au palais, un moelleux superbement insistant et une acidité merveilleusement franche se côtoient sur des notes de fruits confits jusqu’à une finale interminable. Voilà une parfaite représentation du aszú : je le choisis ainsi comme mon Coup de cœur liquoreux parmi les nouveaux arrivages du 1^er octobre. 19/20